中東探索05 敘利亞騎士城堡 @ 音樂旅行

敘利亞旅遊篇

■ 邊界

「邊界」是個美麗的名詞，跨過這條界線另一個國度、另一批人類、另一種文化正等著你，接下來我們就要跨越「邊界」從黎巴嫩到敘利亞去。

一次世界大戰後黎巴嫩和敘利亞皆為法國的委任統治地，兩國的關係淵源深厚，屬友好狀態，所以邊界管制並不特別嚴格。主要程序只是「出境黎巴嫩」、「通過緩緩區」、「入境敘利亞」，不過導遊仍交待大家保持耐心，安靜待命，因為過邊界任何預期外的事都可能發生。

出境時，車子停在黎巴嫩邊界的關卡上，Michael收集我們的護照，厚厚一疊拿著到出入境室去辦理，我們則在車內享用午餐餐盒。

第一次吃中東國家的餐盒當然很好奇，裏頭有三種麵包、一顆橘子、一顆蕃茄、一根小黃瓜、一瓶果汁。麵包有著濃濃的中東香料味道，雖不合我胃口，但都全吃光了，因為肚子很餓。但大部份的人都吃不到一半，就把那些食物收集起來揍成幾盒，準備送給路旁的小孩。

本以為會等很久，結果二十分鐘不到Michael就辦完出來，護照才發完，車子就開動，Michael無法過邊界，在車下向我們揮手道別。沒想到事情發展如此迅速，還啃著麵包呢，只好趕快隔著窗子向Michael告別，也告別黎巴嫩，下次再來不知何年何世了。

車子開過緩衝區，幾分鐘就到敘利亞邊界，準備入境。這次沒有Michael，導遊黃先生自己捧著那堆護照到入境處辦理，交待大家可下車上洗手間，但不要跑遠。

在車內待不住大家紛紛下車嬉戲，看到許多下課的小學生就從敘利亞步行過邊界(也沒人檢查他們)走回黎巴嫩去，他們每天從一個國家走路到另一個國家上學，然後再步行回去他們的國家，這樣算是“留學生”嗎？

之後來了一位中年人，推著像台灣黑輪攤一樣的三輪車，賣些小吃。可能對阿拉伯人仍有些戒心所以沒其他團員想去探究竟，我拿了相機試著去拍攝，老板卻招手要我過去，裝了一小杯煮熟的豆子遞過來，我微笑搖頭表示“不想買”，看我不拿，他用手勢比說是要請我的。仍客氣地謝絕，他乾脆遞到我手裏，指著遊覽車要我拿上去請其他人。於是我端上車去請大家，是有著濃濃的中東香料味道的大紅豆。回頭把杯子還老闆時，順便回送幾包台灣帶來的餅乾，他又給了一碗湯。但這次真的沒人敢喝了，因為腥味極濃，連端在手上都難忍其味，只好上車偷偷倒到保特瓶，把碗還人家後，再扔掉保特瓶。一會兒老闆又招我過去給了一杯薑茶，後來乾脆躲在車上不敢下去，以免整攤的食物都邀我嘗試，還沒入境就開始感受到阿拉伯人的熱情了。

前後等了快一小時，直到當地導遊出現，我們才上路進到敘利亞境內。

■ 當地導遊Naddour

相較於黎巴嫩導遊Michael高帥又時尚的形象，我們的胖胖敘利亞導遊Naddour是古板又保守。才上車都還沒開口就有女團員低聲說「這個…不想和他合照了」，猶記大家爭相和Michael合照的盛況，真是現實。當導遊用腔調很重的英文自我介紹完，零零落落的鼓掌還沒停，就見他發給每個人厚厚一疊英文講義，是敘利亞的景點介紹及長達數頁的伊斯蘭教發展史。頓時，我們像群苦命的老學生議論紛紛地傳閱著講義，天呀！這位老師會不會當人啊！

■ 關於敘利亞(Syrian)

Naddour的英文腔調重，我聽得吃力，但在他的“努力”介紹下讓我們對敘利亞瞭解不少。

敘利亞的歷史十分悠久，西元前3000年，已有迦南人、腓尼基人等閃(Sem)族人群居於此。由於地理的因素，不斷成為各民族的戰場，後來曾為西伯來、埃及、西台、波斯、羅馬、等民族所佔領支配，但從未產生過以敘利亞為中心的大帝國。

西元七世紀這裏歸屬回教的歐瑪雅王朝，十一世紀掌控於十字軍，十四世紀被元朝成吉思汗佔領，十六世紀則為鄂圖曼土耳其帝國所支配。1830年被賣給埃及，一次世界大戰後為法國委任統治，1946年獨立成為阿拉伯敘利亞共和國( The Syrian Arab Republic )。

地理上，敘利亞面積約台灣5.2倍，西臨地中海及「黎巴嫩」，北為「土耳其」，南與「約旦」、「以色列」為國界，東接「伊拉克」。

大概近來所有“具爭議性”的國家都和敘利亞為鄰，這種地理特色可說是世上絕無僅有，讓人不好奇也難。

■ 克拉克騎士堡(The Krak of the Knights)

我們在敘利亞的第一個景點叫克拉克騎士堡(The Krak of the Knights)，西元十二世紀由十字軍所興建，位在海拔650公尺的山丘上，是個易守難攻的險峻城堡。

當地的旅遊書提到它的三個特色是：完美建築架構、龐大的建築體及完善的修繕狀況。但我覺得比較特殊的是雙城牆結構及蓄水系統，讓它能長期抵禦攻擊。

參觀期間有三件印象較深的事：

１．這個城堡地點偏僻，交通不便，所以參觀的人不多，但居然有對年輕的日本男女，自行搭計程車到此地來。印象中不管多偏僻的世界角落，都會遇見“自助旅行”的日本人，讓人不得不對日本這個國家寡目相看。

２．當天克拉克騎士堡外頭剛好有人在拍電影，成群駿馬及十字軍騎士讓人有種時光倒流的幻覺。

３．走在城堡內捕捉鏡頭，忽然有人喊著要我讓開她要拍照，是同團一位攝影高手。我避開後另走來一對外國遊客，她卻沒叫他們讓開。事後，我故意揶揄那位女團員，笑著逼問她是否種族歧視，為何我要避開，外國人卻不用？攝影對我來說是一種「時間、空間裏和人事地物相遇的美麗哲學」，所以決不會因為畫面需要而叫別人讓開，我會靜靜等人離去或乾脆不拍。

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克拉克騎士堡(The Krak of the Knights)位在海拔650公尺的山丘上，是個易守難攻的險峻城堡。

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從城堡遠眺城外山腳下的村莊景象。

■ 兩則伊斯蘭的故事

離開克拉克騎士堡後，已日暮黃昏，我們往今晚的停宿處前進。

導遊黃先生約略和我們談著伊斯蘭這個宗教，因為身在伊斯蘭教的土地上，當然要試著去瞭解這個宗教。

伊斯蘭教在一般人的印象裏幾乎是“激進份子”、“恐怖攻擊”的代名詞，但事實和我們的認知有不少出入，細節日後再談。導遊黃先生在車上說了兩則他的親身經驗：

故事(一)

去年他帶團來敘利亞，剛好是伊斯蘭的齋戒月，日落前只能喝水，所以司機和當地導遊整天都沒進食，大家都關心他們空腹能否撐這麼長的路程。好不容易等到黃昏可進食，車子停車加油，當地導遊拿了他的午餐餐盒下車，打開就和其他加油站裏的人分享食物。

故事(二)

另外一次，遊覽車在路上破胎了。司機及當地導遊下車察看，路旁的居民立刻前來詢問，一陣寒暄後，知道需要幫忙，就喚了七、八個村民出來修輪胎。修完後，車子順利上路，黃先生向導遊說感謝你那些朋友及時把車子弄好，不然在這種荒郊爆胎真不知怎麼辦？導遊說那不是他的朋友，都是第一次碰面，只不過在伊斯蘭的世界裏，有人需要幫忙時，大家都會協助你。

此時的天空是種少見的深紫色調，只在沒有空氣污染的潔淨天空才會有的暮色。我沉迷於那種美麗的深紫天色，但情緒卻翻攪在導遊這兩個真實的故事裏。又想起過邊境時，那位推攤車的中年人親切地把他所有擁有的東西一一請我品嚐，這些我從沒經歷過的，就是未來幾天我即將面對的伊斯蘭教徒。

日落後的哈馬夜景，真的是很美麗的天空。

■ 哈馬(Ｈoms)

晚上住的城市叫哈馬(Ｈoms)，是敘利亞第四大城市，向來以水車聞名，市內有百餘座高達兩、三層樓高的大水車，灌溉著這個農產重鎮。

我們的旅社極豪華，晚上的西餐是精緻的手工菜 - - 雙層牛排夾碎雞肉煎烤的排餐，另外，沙拉及海鮮濃湯都讓大家讚不絕口。但我總想著導遊的那兩個故事，夜裏早早就入睡。遠處窗外的大水車一直轉著，這是此行在伊斯蘭國家停留的第一夜。

我們住的旅社，叫Cham Palace Hotel是不錯的連瑣旅社，這是旅社的lobby，看起來真是綠意盎然。

附註一：何謂齋戒月？

齋戒月禁食乃是為了紀念真主在西元610年的某個夜晚，透過天使加百利開始向穆罕默德降示「古蘭」。

這段期間，除了孕婦、病人、旅行者、身處戰場的士兵之外，所有穆斯林在日出至日沒之間，都必須禁飲禁食。照規定是不准任何東西進入體內的，連抽煙、性行為都在禁止之列。當然，也不准打針及使用栓劑。但病患、年長者、身體孱弱者、孕婦、旅人、士兵，以及必須耗費大量體力的工人，得以自行決定是否要飲食或服藥。此外，未到青春期的幼童、經期中的婦女、以及精神病的患者，也都不必遵守齋戒律法。但在齋戒月中破戒的教徒，則須在齋戒月結束後自行延長守戒時間作為補償。

對回教徒來說，齋戒月一方面是學習真理的日子，一方面也是家庭間相互社交的歡慶時刻。雖然由於時區不同，各地區對白天封齋、夜晚開齋的時間有所差異，但每當日落後，鄰舍間便會互相分享各家所製的齋戒月特別餐點，各地方政府也會在傍晚時分設置大型帳棚與廚房，提供熱食、飲水與甜點給貧困教徒、流浪漢、過路旅客，或任何有需要的民眾。在某些回教國家中，政府也會調整上班和營業時間來方便民眾作息。

根據回教傳統，齋戒月結束的次日稱為開齋節，又叫肉孜節或爾代節。那一天他們會打掃房舍，以豐盛的傳統飲食宴請親朋好友。早上必須沐浴淨身，穿上傳統服裝到清真寺作禮拜，下午則探訪親友或到祖墳前追念先人。有些國家甚至會在這一天對政治犯或其他罪犯進行特赦。

全球十二億的回教徒，對自己的得救並沒有真正的把握，因為他們認為，若不遵守齋月等規條，阿拉的救贖就不會臨到，與基督教不因行為、只靠因信稱義即得救的真理，真是完全不同。

參考網站：

http://new.ccea.org.tw/excel/information/mission/info_act/features/ramadam2.htm

http://www.readingtimes.com.tw/books/book_detail.asp?pclassid=IN&prodid=IN0025&descid=36758

附註二：

提到水車，就讓我想到國中一年級時的美術課。有一次上的是一邊聽音樂一邊作畫的「音感作畫」課程，學著用繪畫來表達音樂，當時聽曲子就是一首叫《森林水車》的古典小品。

那是我的美術啟蒙時期，後來習畫，也得許多奬項，但卻因現實考量始終沒去讀美術系。美術本能是老天爺給的，從沒刻意去經營，但對音樂卻是一輩子的喜好，生命裏不能沒有音樂，但也因為現實因素無法讀音樂科系。現在都到中年了，美術及音樂是生活裏的兩大支柱，有趣的是從沒靠這兩項專長糊口過，每當想起這段往事，就會記起這首《森林水車》及那堂音感作畫的課程，那天在哈馬(Ｈoms)到處都是水車，讓我想起好多好多年少的往事。

關於《森林水車》：據說，作者有一次在鄉間森林中漫步，聽到水車那富有節奏的聲音，忽發靈感，於是譜下了這首著名的輕音樂曲。作者為理查德·阿倫貝格（Richard Eilemberg，1848－1925），德國作曲家。主要作品是進行曲和舞曲，另作有多部喜歌劇及舞劇。是現代輕音樂的創始人之一。代表作就是這首描繪性的標題音樂作品《森林水車》。