敘利亞旅遊篇
■ 邊界
「邊界」是個美麗的名詞,跨過這條界線另一個國度、另一批人類、另一種文化正等著你,接下來我們就要跨越「邊界」從黎巴嫩到敘利亞去。
一次世界大戰後黎巴嫩和敘利亞皆為法國的委任統治地,兩國的關係淵源深厚,屬友好狀態,所以邊界管制並不特別嚴格。主要程序只是「出境黎巴嫩」、「通過緩緩區」、「入境敘利亞」,不過導遊仍交待大家保持耐心,安靜待命,因為過邊界任何預期外的事都可能發生。
出境時,車子停在黎巴嫩邊界的關卡上,Michael收集我們的護照,厚厚一疊拿著到出入境室去辦理,我們則在車內享用午餐餐盒。
第一次吃中東國家的餐盒當然很好奇,裏頭有三種麵包、一顆橘子、一顆蕃茄、一根小黃瓜、一瓶果汁。麵包有著濃濃的中東香料味道,雖不合我胃口,但都全吃光了,因為肚子很餓。但大部份的人都吃不到一半,就把那些食物收集起來揍成幾盒,準備送給路旁的小孩。
本以為會等很久,結果二十分鐘不到Michael就辦完出來,護照才發完,車子就開動,Michael無法過邊界,在車下向我們揮手道別。沒想到事情發展如此迅速,還啃著麵包呢,只好趕快隔著窗子向Michael告別,也告別黎巴嫩,下次再來不知何年何世了。
車子開過緩衝區,幾分鐘就到敘利亞邊界,準備入境。這次沒有Michael,導遊黃先生自己捧著那堆護照到入境處辦理,交待大家可下車上洗手間,但不要跑遠。
在車內待不住大家紛紛下車嬉戲,看到許多下課的小學生就從敘利亞步行過邊界(也沒人檢查他們)走回黎巴嫩去,他們每天從一個國家走路到另一個國家上學,然後再步行回去他們的國家,這樣算是“留學生”嗎?
之後來了一位中年人,推著像台灣黑輪攤一樣的三輪車,賣些小吃。可能對阿拉伯人仍有些戒心所以沒其他團員想去探究竟,我拿了相機試著去拍攝,老板卻招手要我過去,裝了一小杯煮熟的豆子遞過來,我微笑搖頭表示“不想買”,看我不拿,他用手勢比說是要請我的。仍客氣地謝絕,他乾脆遞到我手裏,指著遊覽車要我拿上去請其他人。於是我端上車去請大家,是有著濃濃的中東香料味道的大紅豆。回頭把杯子還老闆時,順便回送幾包台灣帶來的餅乾,他又給了一碗湯。但這次真的沒人敢喝了,因為腥味極濃,連端在手上都難忍其味,只好上車偷偷倒到保特瓶,把碗還人家後,再扔掉保特瓶。一會兒老闆又招我過去給了一杯薑茶,後來乾脆躲在車上不敢下去,以免整攤的食物都邀我嘗試,還沒入境就開始感受到阿拉伯人的熱情了。
前後等了快一小時,直到當地導遊出現,我們才上路進到敘利亞境內。
■ 當地導遊Naddour
相較於黎巴嫩導遊Michael高帥又時尚的形象,我們的胖胖敘利亞導遊Naddour是古板又保守。才上車都還沒開口就有女團員低聲說「這個…不想和他合照了」,猶記大家爭相和Michael合照的盛況,真是現實。當導遊用腔調很重的英文自我介紹完,零零落落的鼓掌還沒停,就見他發給每個人厚厚一疊英文講義,是敘利亞的景點介紹及長達數頁的伊斯蘭教發展史。頓時,我們像群苦命的老學生議論紛紛地傳閱著講義,天呀!這位老師會不會當人啊!
■ 關於敘利亞(Syrian)
Naddour的英文腔調重,我聽得吃力,但在他的“努力”介紹下讓我們對敘利亞瞭解不少。
敘利亞的歷史十分悠久,西元前3000年,已有迦南人、腓尼基人等閃(Sem)族人群居於此。由於地理的因素,不斷成為各民族的戰場,後來曾為西伯來、埃及、西台、波斯、羅馬、等民族所佔領支配,但從未產生過以敘利亞為中心的大帝國。
西元七世紀這裏歸屬回教的歐瑪雅王朝,十一世紀掌控於十字軍,十四世紀被元朝成吉思汗佔領,十六世紀則為鄂圖曼土耳其帝國所支配。1830年被賣給埃及,一次世界大戰後為法國委任統治,1946年獨立成為阿拉伯敘利亞共和國( The Syrian Arab Republic )。
地理上,敘利亞面積約台灣5.2倍,西臨地中海及「黎巴嫩」,北為「土耳其」,南與「約旦」、「以色列」為國界,東接「伊拉克」。
大概近來所有“具爭議性”的國家都和敘利亞為鄰,這種地理特色可說是世上絕無僅有,讓人不好奇也難。
■ 克拉克騎士堡(The Krak of the Knights)
我們在敘利亞的第一個景點叫克拉克騎士堡(The Krak of the Knights),西元十二世紀由十字軍所興建,位在海拔650公尺的山丘上,是個易守難攻的險峻城堡。
當地的旅遊書提到它的三個特色是:完美建築架構、龐大的建築體及完善的修繕狀況。但我覺得比較特殊的是雙城牆結構及蓄水系統,讓它能長期抵禦攻擊。
參觀期間有三件印象較深的事:
1.這個城堡地點偏僻,交通不便,所以參觀的人不多,但居然有對年輕的日本男女,自行搭計程車到此地來。印象中不管多偏僻的世界角落,都會遇見“自助旅行”的日本人,讓人不得不對日本這個國家寡目相看。
2.當天克拉克騎士堡外頭剛好有人在拍電影,成群駿馬及十字軍騎士讓人有種時光倒流的幻覺。
3.走在城堡內捕捉鏡頭,忽然有人喊著要我讓開她要拍照,是同團一位攝影高手。我避開後另走來一對外國遊客,她卻沒叫他們讓開。事後,我故意揶揄那位女團員,笑著逼問她是否種族歧視,為何我要避開,外國人卻不用?攝影對我來說是一種「時間、空間裏和人事地物相遇的美麗哲學」,所以決不會因為畫面需要而叫別人讓開,我會靜靜等人離去或乾脆不拍。
克拉克騎士堡(The Krak of the Knights)位在海拔650公尺的山丘上,是個易守難攻的險峻城堡。
從城堡遠眺城外山腳下的村莊景象。
■ 兩則伊斯蘭的故事
離開克拉克騎士堡後,已日暮黃昏,我們往今晚的停宿處前進。
導遊黃先生約略和我們談著伊斯蘭這個宗教,因為身在伊斯蘭教的土地上,當然要試著去瞭解這個宗教。
伊斯蘭教在一般人的印象裏幾乎是“激進份子”、“恐怖攻擊”的代名詞,但事實和我們的認知有不少出入,細節日後再談。導遊黃先生在車上說了兩則他的親身經驗:
故事(一)
去年他帶團來敘利亞,剛好是伊斯蘭的齋戒月,日落前只能喝水,所以司機和當地導遊整天都沒進食,大家都關心他們空腹能否撐這麼長的路程。好不容易等到黃昏可進食,車子停車加油,當地導遊拿了他的午餐餐盒下車,打開就和其他加油站裏的人分享食物。
故事(二)
另外一次,遊覽車在路上破胎了。司機及當地導遊下車察看,路旁的居民立刻前來詢問,一陣寒暄後,知道需要幫忙,就喚了七、八個村民出來修輪胎。修完後,車子順利上路,黃先生向導遊說感謝你那些朋友及時把車子弄好,不然在這種荒郊爆胎真不知怎麼辦?導遊說那不是他的朋友,都是第一次碰面,只不過在伊斯蘭的世界裏,有人需要幫忙時,大家都會協助你。
此時的天空是種少見的深紫色調,只在沒有空氣污染的潔淨天空才會有的暮色。我沉迷於那種美麗的深紫天色,但情緒卻翻攪在導遊這兩個真實的故事裏。又想起過邊境時,那位推攤車的中年人親切地把他所有擁有的東西一一請我品嚐,這些我從沒經歷過的,就是未來幾天我即將面對的伊斯蘭教徒。
日落後的哈馬夜景,真的是很美麗的天空。
■ 哈馬(Homs)
晚上住的城市叫哈馬(Homs),是敘利亞第四大城市,向來以水車聞名,市內有百餘座高達兩、三層樓高的大水車,灌溉著這個農產重鎮。
我們的旅社極豪華,晚上的西餐是精緻的手工菜 - - 雙層牛排夾碎雞肉煎烤的排餐,另外,沙拉及海鮮濃湯都讓大家讚不絕口。但我總想著導遊的那兩個故事,夜裏早早就入睡。遠處窗外的大水車一直轉著,這是此行在伊斯蘭國家停留的第一夜。
我們住的旅社,叫Cham Palace Hotel是不錯的連瑣旅社,這是旅社的lobby,看起來真是綠意盎然。
附註一:何謂齋戒月?
齋戒月禁食乃是為了紀念真主在西元610年的某個夜晚,透過天使加百利開始向穆罕默德降示「古蘭」。
這段期間,除了孕婦、病人、旅行者、身處戰場的士兵之外,所有穆斯林在日出至日沒之間,都必須禁飲禁食。照規定是不准任何東西進入體內的,連抽煙、性行為都在禁止之列。當然,也不准打針及使用栓劑。但病患、年長者、身體孱弱者、孕婦、旅人、士兵,以及必須耗費大量體力的工人,得以自行決定是否要飲食或服藥。此外,未到青春期的幼童、經期中的婦女、以及精神病的患者,也都不必遵守齋戒律法。但在齋戒月中破戒的教徒,則須在齋戒月結束後自行延長守戒時間作為補償。
對回教徒來說,齋戒月一方面是學習真理的日子,一方面也是家庭間相互社交的歡慶時刻。雖然由於時區不同,各地區對白天封齋、夜晚開齋的時間有所差異,但每當日落後,鄰舍間便會互相分享各家所製的齋戒月特別餐點,各地方政府也會在傍晚時分設置大型帳棚與廚房,提供熱食、飲水與甜點給貧困教徒、流浪漢、過路旅客,或任何有需要的民眾。在某些回教國家中,政府也會調整上班和營業時間來方便民眾作息。
根據回教傳統,齋戒月結束的次日稱為開齋節,又叫肉孜節或爾代節。那一天他們會打掃房舍,以豐盛的傳統飲食宴請親朋好友。早上必須沐浴淨身,穿上傳統服裝到清真寺作禮拜,下午則探訪親友或到祖墳前追念先人。有些國家甚至會在這一天對政治犯或其他罪犯進行特赦。
全球十二億的回教徒,對自己的得救並沒有真正的把握,因為他們認為,若不遵守齋月等規條,阿拉的救贖就不會臨到,與基督教不因行為、只靠因信稱義即得救的真理,真是完全不同。
參考網站:
http://new.ccea.org.tw/excel/information/mission/info_act/features/ramadam2.htm
http://www.readingtimes.com.tw/books/book_detail.asp?pclassid=IN&prodid=IN0025&descid=36758
附註二:
提到水車,就讓我想到國中一年級時的美術課。有一次上的是一邊聽音樂一邊作畫的「音感作畫」課程,學著用繪畫來表達音樂,當時聽曲子就是一首叫《森林水車》的古典小品。
那是我的美術啟蒙時期,後來習畫,也得許多奬項,但卻因現實考量始終沒去讀美術系。美術本能是老天爺給的,從沒刻意去經營,但對音樂卻是一輩子的喜好,生命裏不能沒有音樂,但也因為現實因素無法讀音樂科系。現在都到中年了,美術及音樂是生活裏的兩大支柱,有趣的是從沒靠這兩項專長糊口過,每當想起這段往事,就會記起這首《森林水車》及那堂音感作畫的課程,那天在哈馬(Homs)到處都是水車,讓我想起好多好多年少的往事。
關於《森林水車》:據說,作者有一次在鄉間森林中漫步,聽到水車那富有節奏的聲音,忽發靈感,於是譜下了這首著名的輕音樂曲。作者為理查德·阿倫貝格(Richard Eilemberg,1848-1925),德國作曲家。主要作品是進行曲和舞曲,另作有多部喜歌劇及舞劇。是現代輕音樂的創始人之一。代表作就是這首描繪性的標題音樂作品《森林水車》。
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