北馬其頓旅遊03 滿城盡是華麗不實的貪腐雕像－音樂旅行

北馬其頓旅遊03 滿城盡是華麗不實的貪腐雕像

說起北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）的故事，還真是「罄竹難書」！

罄竹難書這個成語最早出現於《呂氏春秋》：「亂國所生之物，盡荊越之竹，猶不能書也。」

好個「亂」國所生之物……

北馬其頓的歷史之「亂」、國際關係之「亂」、首都建設之「亂」、官吏貪污之「亂」、環境污染之「亂」，精彩程度直逼五胡亂華！

若你已眼花潦亂，且聽我細述今天的北馬其頓行程，如何從祥和寧靜的奧赫里德湖（Lake Ohrid）往東北 173 公里前去首都史高比（Skopje）走訪滿城盡是華麗不實的貪腐雕像。

■　2019 年 5 月 30 日（星期四）第三天

05:30 起床，去湖畔散步。

昨夜進旅社時大家都累了，從台灣深夜搭機，抵達後連趕 4 國走行程，實無餘力去注意這間「五星級」湖濱渡假中心。清晨起床才發現其依山傍水的地勢極雄偉，我們的房間廊門這側是 1 樓，面湖那側卻變成 4 樓，可見山勢之陡及觀湖視野之好！後來看到一張渡假旅社設施的海報，才驚覺我們這棟龐然建築才佔不到總面積的 1/10，光游泳池就有 6 座，還有數不清的水上遊樂設施。可惜我們很晚才入住，早餐後即將離去，無法享受任何 SPA 設備。但這並非重點，奧赫里德湖（Lake Ohrid）美到不行，清晨能在湖畔散步就已值回票價，此行無憾矣！

整整一個小時，我便在晨光最溫潤柔美的時刻，沿著水畔散步，好個「蒹葭蒼蒼，白露為霜。唯我獨自，在水一方」。

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06:36 回到房間。

07:00 用餐。

鬧熱滾滾的餐廳裡，才發現原來房客這麼多，卻沒人去湖畔晨遊，太可惜了！

早餐：蕃茄、柳橙、香蕉、小黃瓜、荷包蛋、火腿、起司、牛奶麥片、芝麻蛋糕。

能吃這麼豐富，在北馬其頓這種不富裕的國家已經很難得了，他們的平均國民所得才台灣的 23%！

08:25 上車出發，沿著湖畔往北繞半圈回去東岸的奧赫里德（Ohrid），就是昨天搭船那個聯合國文化遺產的城鎮，路程約 22.3 公里。

我的房間

上圖：我們的房間廊門那側是 1 樓，面湖這側卻變成 4 樓；下圖是餐廳。

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雖然僅 20 分鐘的車程，領隊 Celine 在遊覽車還是講了兩個重點：

１．我們住的這家渡假村（Izgrev Hotel SPA & Aquapark）是整個奧赫里德最好的。

沒錯！但團員們不僅沒使用到泳池及水療等設備，甚至沒去如詩如畫的湖畔賞遊。

２．斯拉夫字母的發明。

最古老的斯拉夫字母乃聖西里爾（St. Cyril）和聖麥瑟迪烏斯（St. Methodius）這兩位西元826年前後出生的兄弟所發明。

為了向斯拉夫人傳教，他們利用希臘字母和一些自創的符號設計出格拉哥里字母（Glagolithic）。

這種字母後來演化為西里爾字母（Cyrillic），乃繼拉丁及希臘字母後的第 3 種歐盟官方字母，從蘇聯各國到蒙古都是使用範圍。

而等一下要參觀的修道院，西元 9 世紀時被稱為奧赫里德文學院（Ohrid Literary School），考古學家相信，這裡教導了第一批使用格拉哥里字母（Glagolithic）的學生，並以此為斯拉夫教會翻譯聖經及傳教。這個很重要哦！因為這樣，蘇俄等斯拉夫民族才開始有文字。有了文字，文化才得以保存及流傳，於是你現在聽得到柴可夫斯基的「天鵝湖」。

就在腦海想像的「天鵝湖」旋律裡，領隊 Celine 開始讓我們傳閱這種字母的對照表，我最喜歡很像「中」的這個字，原來它就是俄文的「F」，趕快尋找剩下的U、C、K在哪裡？

我最喜歡很像「中」的這個字，原來它就是俄文的「F」。

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08:56 抵達奧赫里德（Ohrid）的城堡上門停車場（Parking Upper Gate），和當地導遊亞歷山大（Alexandre）會合。這座城堡的大門是遍走各國的我，看過最美的一扇鐵門！

這扇鐵門好美！

09:05 步行 75 公尺來到今天的第一個參觀點：奧赫里德古劇場（Ancient Theater of Ohrid）。

1. 建於西元前3世紀的希臘時代，是北馬其頓唯一的古希臘劇場。

2. 西元前2世紀羅馬人增建了座位，尊貴人士皆有其專屬席位，並刻上姓名。

3. 有近乎完美的坐山面海地勢，且有兩座小山屏障可避風。

4. 後來羅馬人把它當作基督徒行刑之地，而遭當地人遺棄。正因如此，劇院得以倖存，直到上世紀 80 年代才被發現而重新出土。

5. 西元 2002 年北馬其頓重建劇場，目前可容納 1700 人，乃「奧赫里德夏季國際藝術節」（Ohrid Summer Festival）的主要場地，世界三大男高音曾在此演唱過。

奧赫里德古劇場（Ancient Theater of Ohrid）

旅人如我，這種希臘劇場看過太多，略嫌「平淡無味」！但剛路過一條微陡山徑，兩側紅瓦白牆的屋舍櫛比鱗次迤邐而上，石路則隨山勢古樸而下，讓我念念不忘。趁著眾人參觀劇場時，再繞回去凝視一眼，那種似曾相識的感覺，彷彿幾生幾世前我就是山徑旁的居民似的。

這條山徑，兩側紅瓦白牆的屋舍迤邐而上，石路隨山勢古樸而下，好美！

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09:17 步行 300 公尺來到聖潘捷列伊蒙修道院（Saints Panteleimon Church），乃今天的主要參觀點，其實就是剛才在遊覽車所介紹「首次使用古斯拉夫字母」的地方。

依慣例，我們這位長得很像古希臘亞歷山大大帝（Alexander the Great）的當地導遊亞歷山大（Alexandre）還是要先介紹這座極具歷史意義的修道院：

修道院乃保加利亞第一位大主教聖克萊門特（St. Clement）於西元 893 年所建造，當時醫院、學校及教堂皆集中於此。考古學家相信，這裡教導了第一批使用古斯拉夫字母（Glagolithic）的學生，並以此種新字母翻譯聖經及傳教，而讓這間修道院「名留青史」。修道院在鄂圖曼帝國時被改建成清真寺，目前所見乃 2002 年重建之樣貌。

建築物是新的，但也有些當年殘留的遺蹟，例如有個出土的受洗室。同時我也看到一尾夏娃的蛇，據說奧赫里德湖（Lake Ohrid）乃世界上最古老的湖泊之一，當冰河時期歐洲各地皆被覆蓋時，這裡的湖水卻未受影響，動植物的生態延續至今，因此被稱為活化石之湖。清晨在湖畔散步時就看到一尾蛇，現在又看到，可見蛇頗多，或許這種古宗教場域本來就會有許多夏娃的蛇。

聖潘捷列伊蒙修道院（Saints Panteleimon Church）

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09:47 離開聖潘捷列伊蒙修道院，大夥沿著石板小徑步行 700 公尺回到中央廣場（Ohrid Central Square）旁的停車場。

閒步而歸時，每當我發現奇特之物便會過去請教那位……長得很像古希臘亞歷山大大帝（Alexander the Great）的當地導遊亞歷山大（Alexandre）。這次問的是：為何你們的街燈有如此特殊的「房屋」造形？

好！現在來模仿旅遊綜藝節目，給三個答案，猜對的可免費獲贈「阿富汗六天七夜亡命撤軍體驗招待券」：

１．奧赫里德乃聯合國的世界文化遺產，房屋不能隨便擴建，但上層不受限，所以二樓加蓋時就可增加面積。久而久之便發展出「上寛下窄」的屋型，進而啟發路燈設計。

２．鄂圖曼帝國統治馬其頓達 5 百年之久，奧赫里德舊城仍保存許多當年的住宅，皆是上層樓突於下層並以木架支撐的架構。這種鄂圖曼風格的建築，便演化成路燈造型。

３．在 19 世紀稅收取決於房屋的建地面積，為了節稅所以將二樓蓋得比一樓寬，三樓又寛於二樓，屋頂幾乎是地面的兩倍大，變相節稅 50%，而街燈就是這種「節稅屋」的造型。

三個答案，你選哪個？

（奬品豐富，阿富汗六天七夜亡命撤軍體驗免費招待券）

好！要公佈正確答案了哦！

答案是：「節稅屋」。

第１個解答是導遊亞歷山大當時講的，但我頗懷疑。因為奧赫里德 1980 年才被聯合國列為世界文化遺產，這些舊房子看起來都老多了，於是又上網找答案。

第２個解答分別來自兩位台灣部落客，還是頗置疑，在土耳其也沒特別看到這種上高下窄的房屋啊！

最後去查詢英文網站，才發現答案３這個較可信的正解。

怎樣？你已經開始打包行李準備要去阿富汗了嗎？（恭喜）

「節稅屋」造型的街燈

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10:08 回到市區廣場，團員們看見有尊手抱諸多房舍的雕像，以為乃「房地財之神」，紛紛與其合照並撫摸其腳以求置產發財。

結果因答錯上題，而不必「去阿富汗體驗撤軍」的當地導遊亞歷山大立刻表示：雕像乃奧赫里德第一位大主教聖克萊門特（St. Clement），也是此地的守護神，剛才參觀的修道院就是他所興建。

但……大主教手抱一堆房地產，也有點怪怪的。

不過雕像頗寫實，手中那些屋舍有大半是上寛下窄的「節稅屋」，果然是正牌當地守護神。

10:13 搭車離開，要往東北行駛 173 公里前去首都史高比（Skopje），預計時間2 小時 41 分。

雕像乃奧赫里德第一位大主教聖克萊門特（St. Clement），也是此地的守護神。

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現在要去北馬其頓的首都史高比（Skopje）了！

這個史高比嘛！英文 Skopje 的發音很像：

１．史努比（Snoopy）

２．毒蝎（Scorpion）

所以首都史高比還真是兩者之合體，城市裡充滿無法盡數，有如史努比（Snoopy）般好笑（滑稽）的雕像。其實人家很用心在塑造城市藝術形像，但那些雕像多到會讓人覺得「滑稽」。

雕像數量這麼誇張，據說乃因不少貪污的毒蝎（Scorpion）政客，浪費數億經費建造出滿街廉價藝術品。

所以　史努比（Snoopy）＋毒蝎（Scorpion）＝史高比（Skopje）

而我們正在前往史高比的路上！

此時最適合來聊聊北馬其頓「眼花潦亂、錯綜複雜」的歷史了，仍是建議對文史沒什麼興趣者直接跳過，看後面標示黃底的三大重點即可。

好！現在要開始講北馬其頓的歷史了：

１．馬其頓位於古希臘文明的北端，西元前4世紀崛起的馬其頓帝國在亞歷山大大帝帶領下，曾征服小亞細亞、波斯、埃及等地。

２．後來馬其頓先後被羅馬及拜占庭等帝國統治。

３．西元 5世紀起斯拉夫人開始進入馬其頓地區定居，造成日後馬其頓南、北之分（南希臘人、北斯拉夫人）。

４．西元 9 至 15 世紀馬其頓多次在拜占庭、保加利亞和塞爾維亞之間轉手。

５．西元15世紀初鄂圖曼帝國征服了馬其頓，開始長達500年的統治。

６．直到19世紀希臘、保加利亞、塞爾維亞民族主義高漲，馬其頓成為三國必爭之地，因此引爆兩次巴爾幹戰爭，最後馬其頓於20世紀初被三國瓜分。

７．塞爾維亞瓜分到的部分就是現代馬其頓共和國的領土。

８．第一次世界大戰後，馬其頓成為南斯拉夫的一部分。1991年南斯拉夫聯邦解體，馬其頓獲得獨立。

９．隨即和希臘爆發國名爭議，直到 1993 年才以「前南斯拉夫馬其頓共和國」（the former Yugoslav Republic of Macedonia）的折衷名稱加入聯合國。

各位有沒有看到「國名爭議」這四個字，台灣同胞對這個名詞肯定不陌生，但馬其頓的爭議還不少，在此列舉 3 項供參考。

一、國名爭議

亞歷山大大帝統治的馬其頓王國曾經把希臘文明傳播到歐亞各地，至今希臘仍將北部地區稱為馬其頓，所以由斯拉夫民族建立的「馬其頓共和國」（Republic of Macedonia）無權使用這個屬於希臘的古地名。

由於希臘的抗議，很多國家不敢承認「馬其頓共和國」！

將近 30 年的爭執才與希臘達成協議，2019 年 2 月 12 日正式改國號為「北馬其頓共和國」（Republic of North Macedonia）。

二、「Skopje 2014」計畫

這就是此篇遊記標題的由來「滿城盡是華麗不實的貪腐雕像」。

2010年北馬其頓政府提出了「Skopje 2014」的計畫，耗資7億歐元，將建造20棟全新建築物和40座紀念碑，嘗試將史高比改造成更宏偉、更像首都的藝術之城。

然而這項計畫慘遭馬其頓百姓批評，7 億歐元（約 230 億台幣）只是檯面上的預算，政府根本沒用到那麼多錢，據說 90% 都被「貪污」到官員及廠商手裡。以致大部分建築及紀念碑只能以廉價材料建造，品質低落且風格媚俗虛偽。不幸中的大幸是，因為建物不夠堅固，醜到不行要拆除時並不費力！

領隊 Celine 在遊覽車上介紹時，我還覺得「哪個開發中的國家不貪污」，見怪不怪罷了！但現場看到那些無法盡數的雕像時實在傻眼，而且全是仿巴洛克風格的傳統雕像，亳無創意可言。

你不覺得這隻獅子的雕像歪了一邊嗎？感覺就是品質低落。

三、與中華民國建交的國際「詐騙」事件

1999年馬其頓以 1 億 5 千萬美元的經濟援助為條件與我建交，但兩年後旋即斷交，此乃光華雜誌的報導：

中華民國與馬其頓的外交關係，建立於一九九九年一月二十七日。這是在天主教廷梵蒂岡之外，唯一與我國建交的歐洲國家，也是我國的第二十八個邦交國，重要性不言可喻。

然而正如陳水扁總統所言，中馬關係「先天不良，後天失調」，建交後始終波折不斷，只有「半交」之實。現在中馬外交關係正式劃上休止符，國人反倒有水落石出、放下了心頭重擔之感。

還記得前面提過：北馬其頓的歷史之「亂」、國際關係之「亂」、首都建設之「亂」、官吏貪污之「亂」、環境污染之「亂」，精彩程度直逼五胡亂華。

所以還少個「亂」！

你可能不相信，明明工業不發達的史高比（Skopje），竟是歐洲空氣汙染第二嚴重的首都，懸浮微粒（PM2.5）遠超過歐盟標準的 10 倍。

空污來源有很多，但其中一個居然是嚴冬時遊民燃燒垃圾來取暖，以免凍死。

遊民燃燒垃圾只為「取暖維生」，而貪官卻忙於推動公共建設以「Ａ錢致富」，真是非常史努比（Snoopy）且毒蝎（Scorpion）！

北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）的國旗

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13:25 就在北馬其頓沉重的歷史亂象裡，抵達首都史高比。

13:31 用餐，這家國際餐廳（Restaurant National）也非常配合，提供完美的「沉重」場景以延續心情，於是我們就在密不通風的地下室，享用土耳其烤肉串（kebab）及肉桂薄餅。

我們用餐的國際餐廳（Restaurant National），就在密不通風的地下裡。

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14:40 用餐結束，開始進行市區觀光。

此時才發現旅行社安排這家“沉重”餐廳的用意，乃因地利之便。對面就是女戰士公園（Park Woman Warrior），沿著旁邊的 10月11日街（11th October St）步行 350 公尺便來到第一個景點馬其頓凱旋門（Gate Makedonija）。

反正南歐到處都是希臘劇場、羅馬競技場及仿巴黎的凱旋門，所以不差這座，拍個照便路過。（你知道嗎？連北韓都有巴黎凱旋門）

馬其頓凱旋門（Gate Makedonija）

14:53 來到德蕾莎修女紀念館（NI Memorial house of Mother），但因清掃中無法入內參觀。

其實這裡並非德蕾莎修女的故居，而是她受洗的教堂。

而且德蕾莎也不算馬其頓人，而是 1910 年出生於史高比的阿爾巴尼亞人，1937 年前往加爾各答，終其一生皆在印度服務。1979 年獲得諾貝爾和平獎，1997 年去世。

德蕾莎修女紀念館（NI Memorial house of Mother）

15:11 蓮步輕移 120公尺，來到馬其頓廣場（Square Macedonia）。

廣場中間即為國家地標：耗資750萬歐元的亞歷山大大帝紀念碑。

但因希臘嚴厲抗議，不敢取名叫「亞歷山大大帝」，只好含渾籠統稱為「騎馬的戰士」（Warrior on a Horse）。

北馬其頓為了提升國家自信心，把德蕾莎修女及亞歷山大大帝都列為民族英雄，並廣建雕像膜拜。但全世界都認為亞歷山大大帝是希臘人啊！2008年有個名為「最偉大之希臘人」的電視節目，觀眾票選的第一名就是亞歷山大大帝。

不過至少人家還有德蕾莎修女及亞歷山大大帝可自豪，若問我最偉大之台灣人，我還真不知該選史艷文或鄧麗君？

此時廣場上有廠商正在進行促銷活動，於是大夥都免費獲贈一罐紅茶（fuzetea）。

廣場上有促銷活動，大夥都免費獲贈一罐紅茶（fuzetea）。

15:31 走過建造於15世紀的石橋（Stone bridge），前往發達河（Vadar）東岸，此時周遭的雕像已多到目不暇給，真是「滿城盡是華麗不實的貪腐雕像」！

諸多雕像裡有兩座較重要，一是亞歷山大大帝的父親腓力二世（Phili II），另一個則是母親與年幼時的亞歷山大大帝。

所以，發達河東岸有亞歷山大大帝的父母。

另外，發達河西岸則是騎馬的亞歷山大大帝。

隔著石橋兩代對望，父母望子成龍，名揚四海的兒子則光宗耀祖。有人說，此乃貪腐的「Skopje 2014計畫」裡唯一的創意！（雖然酸民仍堅稱那只是巧合）

上圖：亞歷山大大帝的父親腓力二世（Phili II），下二張圖則是母親與年幼時的亞歷山大大帝。

另外發明古斯拉夫字母的聖西里爾（St. Cyril）和聖麥瑟迪烏斯（St. Methodius）雕像也在石橋之側，手捧書卷的模樣頗具文人氣息。

那些「滿城盡是華麗不實的貪腐雕像」幾乎都是古典主義的風格，看多只覺乏味，明明雕像可以千變萬化的。幸好，尚有兩件頗具創意：

１．類似畢卡索立體風格的「面具」

２．石橋下的比基尼跳水女郎及情夫之腿

我猜這兩件可能不屬於「Skopje 2014計畫」，而是當地藝術家的額外創作。

「面具」與「跳水女郎」兩個我最喜愛的雕像

最後，廣場上的大賣點是德蕾莎修女的出生地。當然早已不見任何屋舍，所以用四個銅框在地面圈出範圍，讓觀光客想像偉人之誔生。

德蕾莎修女的出生地，已不見任何屋舍，僅以用四個銅框（如下圖）在地面圈出範圍，讓觀光客想像偉人之誔生。

離開前我順手將那罐免費茶飲送給廣場旁乞討的小孩，不知嚴冬時他和家人是否得焚燒垃圾取暖維生？哎！他才是廣場上最真實的雕像，貪婪的政客們可曾關心過這樣的馬其頓後代。

離開前我順手將那罐免費茶飲送給廣場的小孩

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15:42 來到 12 世紀的舊市集（Old Bazaar），乃巴爾幹半島上除了伊斯坦堡之外的第二大市集，自古即為首都史高比的貿易及商業中心。

我們並沒停留購物，只是邊走邊參觀，從中穿越而過。

12 世紀的舊市集（Old Bazaar）

15:47 來到穆斯塔法清真寺（Mustafa Pasha），這才是目的地，要讓團員們上廁所。

當地導遊 Aco 已知道我喜歡攝影了，引導我到一個最美麗的角度拍攝這座建於 1492 年的古老清真寺。

16:00 上車，要往東行駛 139 公里，跨越邊境前去保加利亞（Bulgaria）的丘斯滕迪爾（Kyustendil），預計行車時間 2 小時 31 分。

穆斯塔法清真寺（Mustafa Pasha）

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說實在的，我還蠻喜歡北馬其頓這個小國家，其實人家並不小，面積和台灣差不多，人口僅 200 萬，感覺比台灣舒服。

至於與中華民國建交的國際「詐騙」事件，也不能怪人家，當時的時局很特殊。根據 2001 年 7 月份光華雜誌的報導：此次馬國決定與我國斷交，主要的導火線是因馬國近年內亂外患不斷，外有鄰國科索沃獨立戰爭引發的難民潮湧入，內有阿爾巴尼亞族反叛部隊難以平息，亟需聯合國維和部隊進駐以維持政局穩定。然而中共身為聯合國安理會常任理事國，卻因不滿馬其頓與我國的外交關係，而悍然否決維和部隊進駐。為了解決此一困境，才與我國斷交。