攝影自由行。吳哥窟篇
Dear Nancy：
我穿過雨季後的湖沼和密林
燠熱的頭顱與腐臭的魚
來到石頭微笑的地方
那些千年以來被樹保護著不讓人類知道的城岩
「你知道嗎？人類並不配享有地球……」
石頭說，所以
才會有那麼多人類的廢墟
華美地遺世獨立著
等待著被發掘時
你一再地驚訝於
人類的必然寂滅……
這是詩人陳克華來到吳哥時寫下的文字。
這「石頭微笑」的地方，就是巴揚寺(Bayon)，因為這裏聚積最多微笑的佛陀石像。在小吳哥看完日出後，我們從南門進吳哥城(大吳哥)，直接到巴揚寺(Bayon) - - 這個我認為吳哥城內最重要的景點。從巴揚寺，讓人看到吳哥的寛博、包容、均衡，看到吳哥建築的宇宙觀及人情味，也看吳哥的生與死，正如詩人所謂的“必然寂滅”。
巴揚寺位於吳哥城的正中央，距離每個城門都是一點五公里，寺裡有四十九座四面佛塔，加上五座吳哥城門上的四面佛塔，共五十四座，代表當時高棉版圖下統治的省份，從這些數據就可知當初設計時所遵崇的「均衡」之道。
整座巴揚寺也如同其他吳哥建築一樣，講求「端正方嚴」。吳哥王朝最早的信仰來自印度教，所以建築空間在嚴格的正方形中追求一重又一重的向上發展，每一層跨越到另一層時，攀爬的階梯都更陡，角度更大，最後逼近九十度的仰角時必需依賴對信仰的專一才能登頂。而中心點這座高塔象徵印度教諸神所在的須彌山(Meru)，也就是宇宙的中心，這些建築特色就隱含吳哥人的「宇宙觀」。
從遠處拍攝的巴揚寺外觀，很明顯可看到「從水中冒出的須彌山(Meru)」，也就是印度教宇宙混沌成形的模樣。
巴揚寺其實是國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)晚年為自己建造的陵寢寺院，此時他已從印度教改信大乘佛教，所以寺裏四十九座石塔每面都雕上佛像，形成百餘尊巨形微笑佛陀同時出現在巴揚寺層層而上的空間裏，那種氣勢讓人自然而然謙遜下來，臣服於吳哥的「寛博」裏。
說到這裏，回顧西元1190年巴揚寺興建時，濕婆教、毗濕奴教和佛教等並存於國內，國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)對各宗教皆兼容並蓄，不偏袒任何一方，而各教派也和諧共處。國王對宗教的態度影響了建築師，所以廟宇的佈局反映出各教派的均衡，在巴揚寺有印度教的須彌山(Meru)，也有百餘座巨形微笑佛像，這就是吳哥的「包容」。
另外，環繞巴揚寺的城牆雕刻著古代柬埔寨人的生活與戰爭，在此神話和現實、天上和人間、宗教和世俗全都完美結合。神具有人情味，國王又是神的化身，宗教神話與民俗風土交織一起，自然而和諧，這就是吳哥的「人情味」。
神權和君權合二為一的統治，是吳哥文明發展到顛峰的基本前提，在濕婆教統治時代，主神濕婆就是天王，而人間則由國王為其化身代理統治。所以當國王號召要蓋廟宇或修築水利工程時，人們就是憑著對天王的忠誠及宗教熱情投入勞動，於是金碧輝煌的吳哥建築就這樣一座接一座完成。但樸實的小乘佛教傳入後，一切開始改變，國王再也不是神，和老百姓一樣都是人，只是居於統治地位。一旦國王失去「神」的光環，表示人人得以為王，於是宮廷內鬥便起，失去神力的國王也無法大規模動員人民進行建設，導致水利失修，農業荒廢，逐漸邁向衰敗，這是吳哥的「生與死」，從巴揚寺也看到潛在的跡象。
所以我說，巴揚寺是吳哥城內最重要的參觀點，它為歷史說明了一切。
巴揚寺(Bayon)裏的微笑佛陀石像，這種安靜又近乎永恒的微笑，據說唯有在禪定最深時才會從臉上自然浮現。
懷著虔誠的心抵達巴揚寺，我開始觀看一座座「微笑的石頭」。真是人類建築史上極至的藝術成就，百餘座巨大佛像四面八方對稱陣列著，行走其間不禁嘆息連連。望著眼前破敗的石佛，彷彿進入時光隧道回到西元1292年周達觀來訪時的巴揚寺……
被他稱為「金塔」的就是巴揚寺最高處的金色圓形寶塔，那金屬的色澤在陽光下閃閃發亮，隨著日升月落金色光澤也反射在周旁百餘座慈顏善目的佛像上，每尊都滑緻完美像是收藏在博物館裏的藝術石雕，只是這裏的碩高又巨大，而且聳立日月間總是多了些天地光華的潤澤，每尊都有副安靜又近乎永恒的微笑，據說這種微笑唯有在禪定最深時才會從臉上自然浮現。巴揚寺外的護城河有著田田的池蓮，隨風亭亭綻放。遠處的香味撲鼻而來，不似花香，是更濃烈的芳薰，原來散發自居民身上，塗抺檀麝等原料混合而成的香藥是當時的習俗，男女都不例外。而婦女們臂戴金鐲，指套金指環，和城內鱗次櫛比、雕飾華麗的廟宇、寶塔、皇宮等建築相映成輝。京城大道上人們正簇擁著一具雕工精細的轎子行走過來，是大臣出巡了。轎旁有四頂金紅傘醒目地隨行，銅鼓陣陣，節奏強烈，氣派的陣勢懾人耳目，忽然有人狂叫著我的名字……瞬間，光陰飛逝數百年，我回到時光隧道盡頭，滑緻完美的微笑龜裂成拼鑲的石塊斑駁在晨光裏，連最高處的金色圓形寶塔也剝落成殘破的石砌架構……
狂叫聲又起：「Shin，終於有其他觀光客爬上來了！」原來是Jimmy。
這一叫，著實把我拉回當下，像幽夢的驚醒，再也回不去。
隨口問Jimmy現在幾點，他回答「七點半」。原本偌大的巴揚寺只有我們兩只身影逛著，現在幾位外國旅客也鑽進這重重疊疊的「微笑的石頭」裏來了。
Nancy，不知妳的導遊是否介紹過建造巴揚寺(Bayon)的闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)？他和西元1113年建造小吳哥的蘇利耶跋摩二世(Suryavarman II)分別是吳哥王朝最具影響力的兩位國王，但他奇特的一生更引人注意。
闍耶跋摩七世的顯赫功績在歷史裏曾被埋没很長一段時間，人們只把他當成普通的國王，直到1903年考古學家在吳哥時期的古城賽豐發現一塊用梵文刻寫的石碑，上頭詳載他對國家的貢獻，才讓世人重新認識闍耶跋摩七世。柬埔寨著名學者宗姆茂則據此寫下《闍耶跋摩七世傳略》把他的功績介紹給後代子孫，內容簡單節錄於下：
■ 大器晚成
闍耶跋摩七世雖是長子，但兩次失去繼承王位的機會，為了國家安寧也不爭不奪，直到1181年當上國王時已經五十六歲。
■ 為何這麼久，才輪到他繼位？
答案很簡單，是出來收拾爛攤子的。1150~1181年，占婆人入侵，國都淪陷，國王被殺，繁榮的吳哥滿目瘡痍，闍耶跋摩七世就是在這種混亂中接掌瀕臨滅亡的國家。
■ 背水一戰
闍耶跋摩七世到處動員，組織軍隊，憑著他的愛國情操及軍事技藝(注意，此時他已五十六歲)連戰皆捷，1181年雙方在洞里薩湖一決生死，終於徹底打敗占婆軍隊，收復國土。(巴揚寺的浮雕也記載這場大戰，用以頌揚闍耶跋摩七世的功績)
■ 重建吳哥城
鑑於外族入侵的慘痛教訓，他重新把吳哥城建得極為堅固，而且規劃時皆遵循祖先遺留下來的傳統，最明顯的例子就是把巴揚寺建在城的正中央。所以巴揚寺可說是他的一塊豐碑，創意的設計，高超的建築，精巧的裝飾，佈滿浮雕的迴廊，在在說明著這段燦爛吳哥文化的歷史定位。
■ 造福百姓
除了重建吳哥城外，也在全國各地興建102所大型醫院，121家客棧，為了國防需要又開築許多寬廣的道路供大象和牛車通行，這些措施把國家重新帶到東南亞強國之列。
Nany，妳不覺得闍耶跋摩七世是個很特殊的歷史人物嗎？
「巴揚寺」像一個磁場，精彩的吳哥歷史、建築、文化、民俗、宗教全匯聚此處，形成超大的能量，在裏頭要全神貫注才能維持思緒活絡，出來猶如經歷一日千載的時光之旅，全身虛脫。所以接下來到旁邊的巴芳寺(Baphuon)參觀時，只能以「草草收場」來形容，已無餘力再容納另一組精緻文化的賞思。剛好巴芳寺還在修復中，整座寺廟都裹著鷹架，我們在長達172公尺的引道上走一回就算是“到此一遊”。不過這條引道很特殊，用一公尺高的圓形石柱架高，上面鋪石板，石柱間距密集，上下都有柱頭雕花，讓整條引道顯得莊嚴又隆重，到巴芳寺別忘了多留意這條引道。
8點50分回到「玫瑰旅店」，開始享用一頓簡單又精緻的早餐。「簡單」和「精緻」這兩個詞可放在一起形容嗎？這就是「玫瑰旅店」的藝術了。我點的是西式早餐，一份炒蛋、薯餅、烤蕃茄，一個法國麵包(提供蜂蜜、果醬、奶油三種沾醬)，和一份六種水果的拼盤(用裁剪著花紋的香蕉葉墊著)，選了個戶外座位，和清風、樹影、蓮池一起用餐，所以我說簡單又精緻。
9點30分回房去，也是先沖澡然後睡覺。凌晨五點即出門，到小吳哥看日出、南門拍攝「陰陽橋」、闖進巴揚寺的時光隧道裏，再輕輕掠過巴芳寺，經歷這麼精彩的古蹟巡禮後，能舒服地躺在軟綿綿的床舖上休憩，真是一種幸福。
舒暢的一覺醒來，11點10分出發去舊市場附近的「北京餃子館」吃午餐。
走出「玫瑰旅店」，轉角聚著幾位等著招攬遊客的嘟嘟車司機，其中一位對我喊著：「去叫Chum來載你們啦，不要自己走路去吃飯，你們付了錢， Chum應該載你們的啦！」我和Jimmy都被逗笑了，他們是Chum的同事，非常羨慕Chum遇到我們這麼好的顧主，所以每看到我們都這樣開玩笑地喊著。其實「玫瑰旅店」離舊市場很近，當初訂房前就查過地圖，中午散步去吃飯，除了可多觀察當地人的生活外，吃飽走一小段路回來也有助消化。
去北京餃子館當然是點餃子和酸辣湯(雖然店裏菜色繁多)，正如網路上許多朋友提到的，這裏每樣菜都是1.5美元，我另外再點一杯檸檬汁三樣共計4.5美元，很划算的一餐。
餐廳並不特別，裝潢就像一般台灣餃子館，炎熱的中午，電扇不停轉著，加上食物的口味道地，害我老是以為在高雄左營眷村附近吃餃子呢。店裏原本只有幾個說中文的顧客，後來有位年約五十的大鬍子老外進來，點了啤酒和酸辣湯就開始隔著餐桌和我們聊天。是來此作生意(電子業)的徳國人，說話總是大嗓門地嚷著，爽快又風趣。在香港住了十餘年，常常香港、台北兩地來回跑，也在台灣住過一年多。問他對台北的印象如何？只答說物價太貴，不是人住的地方，還是柬埔寨比較好，他已決定把吳哥當成終老之地。目前在吳哥待了兩年，領的薪水夠他每天住旅社、吃美食綽綽有餘，還盛讚吳哥的食物不管哪國菜餚都便宜又好吃。說著、說著就介紹距此五十公尺處有家叫「TELL」的德國餐廳，提供夠水準的啤酒及德國香腸。不過他倒沒推薦德國啤酒，而是一種新加坡啤酒，因為我滴酒不沾，所以沒記下酒名。問他喝過台灣啤酒沒，覺得怎樣？吱吱唔唔的給了一堆形容詞，當然知道是「不怎樣」，人家只是客套地應答。趕快把話題轉到正在慕尼黑進行的十月啤酒節，還好平常對世界各地的風俗節慶還懂一些，隨時可派上用場，而慕尼黑我去過，所以聊起來就有趣了。
不過，Nancy，有件小插曲想告訴妳，我那盤水餃端來時，沒煮熟。通常我都會直接「放著不吃」，因為從小就被教育「吃虧就算了」。最後還是Jimmy叫waiter把餃子端去重煮，我才有盤“熟”水餃可吃。我這種爛個性跟我數十年了，吃不少虧，還一直改不過來。老天啊！請賜給我「斤斤計較」的天份及「得理不饒人」的口才，讓我生活上不必太委屈！
這是吳哥舊市場裏賣布料、衣服、手提袋、絲巾等紀念品的攤位。
吳哥舊市場裏賣海產的攤位
吃完，肚漲如加菲貓，決定去逛著名的吳哥舊市場，以幫助消化。
真是購物天堂！
想得到的，應有盡有，便宜又可殺價，是值得每天都來逛幾回的超級觀光點。只是我什麼都不缺，沒想到要買什麼，在等待Jimmy殺價的空檔買了一件T恤及一輛腳踏車。別誤會，是模型腳踏車，這東西若被進口到誠品去，肯定標價數百台幣甚至上千。我花四塊美金買下，不知其他殺價高手能否以更低的價格成交。
不管怎樣，逛得皆大歡喜，Jimmy買下許多要帶回台灣送人的禮物。
回程，在街上買了三張“盜版”柬埔寨傳統音樂的CD，全部才五美元，夠便宜了，我沒殺價。對音樂，我總會無法抵抗地“自我墮落”，出國隨便買就一大疊，不得不承認，我也有某些敗家的血拼(shopping)基因，尤其是音樂CD。
整個上午都很美好，有日出看，有古蹟逛，有美食又能shopping，人生夫復何求，最重要的是 - - 現在又可以睡午覺。
嗯，我需要一首德布西的交響詩「牧神的午后」。
午 安 Nancy
Shin 2006.10.21 於午睡前窗外枝影搖曳的書桌旁
我什麼都不缺，沒想到要買什麼，在等待Jimmy殺價的空檔買了一件T恤及一輛腳踏車。就是這輛模型腳踏車，大概一罐易開罐可口可樂的大小，這東西若被進口到誠品去，肯定標價數百台幣甚至上千。我花四塊美金買下，不知其他殺價高手能否以更低的價格成交。注意！雖是小小的模型腳踏車，但真的可騎，輪子、鏈子、腳踏板都是會動的哦。
延伸閱讀「吳哥信箋」系列文章表列 (請點選閱讀 )：
附錄一： 巴揚寺(Bayon)
巴揚寺位於王城的正中央，神殿距離各個城門都是一點五公里，寺裡有四十九座四面佛塔，加上王城五座城門上的四面佛塔，共五十四座，象徵佛光普照，也代表當時高棉版圖下統治的省份。
巴揚寺城牆上的浮雕，刻畫了古代柬埔寨人生活及戰爭的情形。巴揚寺的浮雕包括兩個畫廊，內畫廊所雕的是印度神話，外畫廊所雕的則有日常生活，諸如街市情景、打魚、節日慶祝，有鬥雞、玩魔術等，以及有歷史性場面，描述各場戰役的經過。仔細研究這些浮雕，看的猶如一部活的柬埔寨古代歷史。譬如高棉與中國之戰，中國士兵是山羊鬍子，戴著華麗的頭巾；高棉士兵多是短髮，沒有戴帽，手裡拿著標槍和盾牌。率領軍隊的司令是賈耶跋摩七世，騎在大象上，身上戴著勛章，隨從高舉傘子替他遮擋日曬雨淋。在他的前面有馬隊開路，而後面則見妃嬪和音樂師，也見木頭車運載軍隊的糧食。有個婦人更在一個煮食器皿舉炊。
從巴揚寺外牆上的浮雕，可見人生百態。
另一幅浮雕，則是高棉人和占婆人的戰役，是在一一八一年的一場海上大戰。辨別占婆人，可看其帽子，似是一朵倒轉的蓮花。那些戰船都是精美雕刻，船頭的裝飾講究，戰士張弓舉盾，全是雄糾糾。至於有關日常生活的浮雕，也見人生百態。有個婦人替另一婦人的頭髮捉虱；有個母親與兒女玩耍；另一幕則是替分娩婦人接生。又見有獵人張弓搭箭，要射殺一頭動物。
巴揚寺內的五十四座塔，既象徵佛光普照，也代表當時高棉版圖下統治的省份。
打獵場面可以令人對柬國的野生動物一開眼界。除了有野豬、犀牛、兔、鹿之外，更有河豚和龍蝦。大象甚為普及，不僅是作為坐騎，更參與打仗。兩陣對壘，雙方的大象竟然以象鼻廝打起來。還有一種情形是象獅大戰，但及不上人獅大戰或人象大戰的慘烈，更及不上見到猛虎吞人的恐怖。
在內畫廊，神話人物一一出場了。拿著三叉戟的濕婆有眾多信徒擁簇，伴隨著樂隊和小女妖的舞姿。毗濕奴張開四臂，站在神鳥之上，背後有妖魔兵團，頭上也見小仙女在飛翔，他其實是監督著百容廟的建築，眾多勞工在推石、磨石，不敢怠慢。描繪最多的自然是濕婆，其坐騎是頭公牛，但見他摟著妻子雪山神女溫存，象徵著繁殖的力量﹗
吳哥窟的巴揚寺（Bayon），可以參觀一整天。 僅是浮雕，已有一千二百米長，人物過萬。最著名的，是第一層的外牆，所雕的都是十二世紀柬埔寨日常生活的情景。
巴揚寺隱藏在濃密的叢林裡，最好是在黎明過後的清晨參觀，薄霧下的大樹特別迷人，清新的空氣夾雜著雀鳥聲以及大滴的露水從樹頂下落，充滿了森林的氣息。此時旭日初升，陽光透過樹葉首先照耀著中央的高塔，然後徐徐以不同的角度散落在週遭的小塔。
從不同的角度觀看，巴揚寺都屬於偉大的傑作。巴揚寺的興建，約比吳哥窟遲一百年，其位置在王城的中央，基本結構及最早期的設計迄今不詳，很可能原來是一座廟山，以美魯山(Meru)為藍本，當作是須彌山的縮影。廟的中部在建築第二期曾經擴建，但今日所見的，則屬第三期及最後一期的藝術風格。
建築材料全是沙岩，據說原先是兩層建築物，用來拜祭濕婆，可是在建築期間，突然改為大乘佛廟。所以第三層的建築，似是平白加在兩層之上，顯得有點怪相。而在第二層內牆上的浮雕，仍是有關印度教的神話。
無論如何巴揚寺在每一角度觀看，都屬宏偉的傑作，而在宏偉之中顯現均衡與和諧，就更為難得。
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