攝影自由行。波蘭旅遊篇
奧斯維辛集中營最怵目驚心的是死者堆積如山的頭髮、眼鏡、梳子、鞋子、提箱、假牙、鞋油等，每種都放置在單獨的玻璃櫃內，每逛一間就是一身毛骨悚然。
■ 早餐 ( 2005年 6月29日 )
我們三個人一起旅行，總是各自睡、各自醒、各自吃各自的早餐，今天要離開克拉科夫，所以難得都依時起床，一起吃早餐。位於舊城內的這家百年旅社充滿典雅的氣味，連餐廳也不例外，離開前特別拍了相片留念。
■ 租車
今天要往南邊跑，先得租一輛車。車子Jing早在網路上訂好，我們搭計程車到租車處，剩下的手續Vincent去辦理。就我最閒(最沒貢獻)，只會拿著相機到處拍照。
大約等了半小時，冗長的手續才完成，終於看到要和我們相處三天的代步工具 - - 藍色的三門小車。Vincent假裝哭訴著要回比利時去，家裏的車子又大又舒適，不要開這種小車！知道Vincent在鬧著玩，所以陪著笑幾聲。
才上路Vincent就推論說波蘭這個國家一定很窮(和其他歐盟國家比起來)，不然這家租車公司(Budget)通常都會給新車，怎給了一輛舊車？不過，對我來說，有輛代步工具就很滿足，至少在交通上我們是自由了。但這“自由”並沒持續太久，才走了一小段便發現波蘭不週全的路標，幾乎讓我們陷入另一種“禁錮”。只好拼命問路，更糟的是在郊區會說英文的人不多，幾經錯誤嘗試才找到正確方向，我們要去克拉科夫西邊五十多公里的奧斯維辛集中營(Oswiecim)。
■ 櫻桃
雖然，我們正往集中營的途中，但情緒才不像被遣送的猶太人那般沉重，反而是雀躍著三顆孩童似的心。偶爾鬧得過火，還會故意提醒彼此要保持“悲傷”，因為我們正要去參觀納粹集中營。
途中，看到一個美麗的教堂就停下來拍照，Vincent告訴我教堂尖頂那種穩重的淡綠色其實是銅銹的原色，是歲月在銅殼的尖頂留下的痕跡，波蘭有很多這類的銅綠教堂。旁邊有畝櫻桃園，成熟的櫻桃正燃著火紅的垂涎色調，懸掛在這盛夏的陽光裏，顯得甜美異常。
■ 三毛
除了偶爾的停車問路及拍照外，車上三個人就不休止的四野八方閒聊。和Jing說著下一個旅遊計劃要去加納利群島，Vincent立刻插話進來告訴我們那裏已太觀光化，到處都是渡假人潮。我和Jing還是堅持不管它怎麼改變，永遠是我們的“聖地”，我們都是三毛的書迷，所以對那個她曾住過的島嶼總是嚮往。接下來，Jing試著用法文夾帶英文告訴Vincent有關三毛的故事。由於文化隔閡，Vincent還是無法體會三毛在華人世界的魅力，但他訝異於三毛竟是個女人(一個跑到撒哈拉沙漠去的東方女人)，而且是台灣的作家(紅遍大陸的台灣作家)。
■ 美利堅合眾國
話題也不知怎麼轉的，就聊到美國。
自從美國攻打伊拉克後，歐洲的反美情緒就居高不下，Vincent當然也恨死美國。不過今天才知道他的“討厭”是有程度區分的，他並不討厭美國，而是討厭美國那位布希總統。
他認為美國是個開放的地方，相對於歐洲一些自傲且故步自封的國家，美國有它可愛的一面，並花了一些時間舉例給我。他說近年來陸續有證據指出發現美洲新大陸是鄭和，而不是哥倫布。這些研究在比利時及法國都不見報導，但在美國卻可找到不少相關資料，美國人的世界觀值得讚許。只是，對布希這個“王八蛋”，Vincent仍是咬牙切齒。
(當Vincent提到“自傲且故步自封的國家”時，我怎麼樣也無法控制自己不去聯想到…T．A．I．W．A．N……在炒作的本土意識下高喊著「台灣第一」……)
一個國家的民族意識過度強調就會引發戰亂，二次世界大戰不就是基於德國及日本的大民族主義而爆發嗎？沒去想納粹屠殺猶太人和美國攻打伊拉克有多少類似之處，但確定我們在沿途不斷的問路後，終於抵達奧斯維辛集中營。
■ 奧斯維辛集中營 ( Oswiecim )
波蘭位於歐洲平原(Great European Plain)的核心，東與蘇聯為鄰，西和德國為界，缺乏天然屏障，所成為列強侵略的目標。1939年德軍閃電進攻波蘭，挑起二次世界大戰。
初期波蘭被德、俄瓜分，德國嘗試建立傀儡政權未果，便設一總督府管轄佔領區，行政中心就在克拉科夫。為處置從各地逮捕來的受害者(包括猶太人、吉普賽人、政治犯、同性戀、共產主義者、反納粹份子)，於是建立集中營進行控管及屠殺，位於克拉科夫西方五十四公里處的奧斯維辛(Oswiecim)便是最慘無人道的一座。
大戰末期俄軍攻抵此處時，德軍倉遑逃離，原本還企圖燒毀所有房舍及證據，但冰天雪地進行不易，僅銷毀一部份，俄軍進入後才查出這是一座殺人工廠。整座集中營共有三部份：奧斯維辛一號(本營)、奧斯維辛二號(Birkenau)及奧斯維辛三號(Monowitz)。目前一號及二號已整理成博物館(Auschwitz-Birkenau State Museum)，免費開放參觀。
奧斯維辛一號集中營(Auschwitz I)在大戰前原本是波蘭的軍營，被德軍佔領後才改建成集中營，所以房舍較完整堅固，而且德國離開時來不及銷毁，幾乎全部保存下來。現在博物館內設有服務中心、餐廳、郵局等，還有一間影片室播放各種語言的紀錄片，片長約15分鐘，可見到凌虐下的瘦弱孩童、絕望奴工、生化實驗的犯人、雪地裡皮包骨的屍體等，令人毛骨悚然。一號集中營最重要的地標就是入口鐵門上懸掛著的三個德國字Arbeit 、Macht、 Frei，意思是「工作換取自由」，如今看來極為諷刺，被送進集中營的人無論是如何辛勤工作都無法自由。
猶太人不對外通婚，族群封閉，由外表極易辨識，因此很好搜捕。所以德軍哄騙佔領區內的猶太人，說要提供一處專屬猶太人的土地供居住，於是在半騙半強迫之下，猶太家庭收拾家當隨火車來到集中營。入營時有迎接的樂隊演奏以安撫情緒，接著立刻依其健康情形把他們分成兩類，老弱婦孺被安排到毒氣室進行屠殺，而有工作能力的人則到工廠替德軍從事生產，在他們遇害前均受到奴工般的虐待，工作時間長，每天僅獲得一餐，晚上四個人擠一張榻榻米大小的床坑，只能側著入睡。有的被用來當作醫學實驗品，直到虛耗死亡。
被送進集中營的人越來越多，到1942年已人滿為患，大部分囚犯就直接送至毒氣室處死，五百萬名囚犯中，有三百五十萬人遇害。行刑後德軍掠奪死者遺留下來的東西，包括行李內值錢物品、金牙、金飾等，並展開物資再利用，將死者的頭髮剪下混入纖維再編織成毛毯、衣服，甚至骨灰也作成肥料，這些處理為德國銀行增加約100億馬克的收入。
相關的相片及證物裏都仔細分類並陳列在博物館，最怵目驚心的是死者堆積如山的頭髮、眼鏡、梳子、鞋子、提箱、假牙、鞋油等，每種都放置在單獨的玻璃櫃內，每逛一間就是一身毛骨悚然。還有數不清的毒藥(Zyklon-B)空罐，一瓶可毒死四百人，這些空罐是多少亡魂的代價！真佩服波蘭人的一絲不苟，把這裏分類整理得井然有序，而且保持著陰森森的調性，在裏頭不必超過半小時，心情就會沉到極點且變得沉默無語。
每天到此參觀的人潮源源不絕，連展示館入口的階梯都被踩得光滑下凹。許多參觀團體更有專人導覽說明，Vincent就跟著一個“法文團”走，沿途順便聆聽解說。我不找到“中文團”，最後就依附著一個“英文團”，其實也不能叫作“團”，就一對很老的英國夫婦，請了一位導遊專門講解，我跟在旁邊聽。
最後一個參觀點是東側的毒氣室，只是我顧著拍照走迷了路，Jing回頭把我找回去看這個最重要的遺跡。毒氣室一次可以處死上百人，旁邊有四座焚化台，每天不停的燒，一天可焚掉340俱屍體。而被選來燒屍的猶太工作人員，因為知道太多秘密，每三個月就會被整批處死，再換一批來燒屍。毒氣室大概是整座集中營最肅穆的地方，在裏頭除了沉鬱外，更讓人覺得悲慟。我和Jing出來後，沉默地走著，快到博物館出口處才遇到Vincent，他知道沒人向我們解說毒氣室的運作，就領著我們兩個回毒氣室去，一一訴說裏頭所有的故事，所以我們共參觀兩次那間毒殺百萬冤魂的幽暗建築。(1943年，奧斯維辛二號集中營建了另一座效率更高的毒氣室，每天可焚化4576俱屍體，殘殺滅屍的工作才從這裏移到那邊去進行，戰爭後期每天火車運來的人太多，最後根本也不挑選就直接送進毒氣室。)
奧斯維辛一號集中營(Auschwitz I)，防此逃跑的鐵絲電網。
毒氣室，旁邊有人放了一把玫瑰，永遠哀悼。
下午兩點多，我們再開車前往北面約1公里處的奧斯維辛二號集中營(Auschwitz II - Birkenau)，這部份是在戰爭後期才興建，所以較為簡陋，僅保留幾棟供人參觀，但仍可看出當時的規模。入口處那棟有鐵道穿越的紅磚樓屋已隨電影「辛德勒的名單」，而成為全球皆知曉的象徵畫面。對這個經典的史蹟，我忙著捕捉鏡頭，Vincent則走到遠處，東、西、南、北都拍攝下來，說要回去結合成一張360度的相片。
說實在的，參觀奧斯維辛集中營讓人覺得很疲累，大概是沉重的歷史傷痕壓得人喘不過氣來。但很值得，建議各位有機會走一趟奧斯維辛，去見證這段不可抺滅的人類屠殺史。
奧斯維辛二號集中營(Auschwitz II - Birkenau)，入口處這棟有鐵道穿越的紅磚樓屋已隨電影「辛德勒的名單」，而成為全世界皆知曉的代表性畫面。許多人都拍這個畫面，而且拍攝的黑白相片效果更震撼，我這張作品實在難登大雅之堂，只能算是到此一遊的生活照。
奧斯維辛二號集中營(Auschwitz II - Birkenau)，這張相片的取景，就沒看人用過了。
■ Czorsztyriskie湖
離開集中營後，我們開始朝南方移動，要去邊境附近的湖畔過夜。
其實那湖也不是什麼景點，只是Jing很喜歡湖，在地圖上發現一面湖，就決定去那裏過夜。
往南的途中，看到波蘭南部的農村景象，起伏的綠色田野很美。
我們一鎮一城走過，包括在某個城鎮裏迷路打轉，終於在黃昏時到達湖畔。得先找一家旅社落腳，看到湖邊第一棟木屋旅社就迫不及待進去詢問，結果運氣極好，環境及房間都很滿意，當機立斷住下來。這裏不是什麼觀光勝地，也沒多少旅社，這家就只有我們三人投宿，真是賺到一夜清幽。房價很便宜，我的單人房一夜才台幣四百元。
累翻了，中午也沒吃，沖個澡便到樓下的戶外桌椅旁等待晚餐。晚餐是旅社主人的家常菜，吃得美味又滿足。
坐在湖畔，靜靜享受暮色漸沉的黃昏，舒服到極點。一天的疲憊漸消，我們又開始笑鬧，鬧夠了就會彼此消遺說要“悲傷”一點，這樣才像是剛參觀過集中營的樣子。之前還爭著拿胡椒粉灑在對方的濃湯上，並稱之為“骨灰”。Vincent照例點了啤酒，叫了小杯的，端來時卻是好大好大一杯，這就是鄉下的人情味。旅館主人的女兒大學畢業就回來旅社當櫃台，兼廚師，兼waiter，什麼都一手包，在這湖邊的小旅社，真的有種家的味道。
晚餐後，天即黑，人煙稀少的湖畔出奇寧靜。
翻幾頁書，早早就睡。
■ 一面湖水
躺在床上
一直想著齊豫那首「一面湖水」：
有人說高山上的湖水，
是躺在地球表面的一顆眼淚。
那麼說，
我枕畔的眼淚，
就是掛在你心尖的一面湖水。
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