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2015 年 6 8 日(星期一)

 

今天 06:30 起床,07:00 用餐,08:00 出發。

 

異於往常,我居然沒有凌晨 5 點多就出門拍攝破曉日出,而直接睡到自然醒……

 

其實是昨夜太「狂放」,夢幻夜景拍攝得無法收心,物極必反,今天才「犯懶」不想出門。剛好也趁機讓心情沉殿,下午才有精力在那個傳說中的魔法城市,用相機收伏盤據古城的神妖鬼怪。

 

真的沒騙你,我們今天要,前去一座「

 

因此要養精蓄銳,吃飽一點!

 

我的早餐:柳橙、葡萄、蕃茄、紅椒、水蜜桃、哈蜜瓜、水煮蛋、烤洋菇、煙燻鮭魚、堅果牛奶。

 

 

 

 

 

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我們在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)住的藝術酒店(Artis Centrum Hotels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 出發。

 

車程:293 公里,時間 4 小時,從立陶宛的首都維爾紐斯(Vilnius)前去拉脫維亞的首都里加(Riga…..

 

看到這樣的行程,都開心把嘴角笑裂成半顆西瓜了,因為可在車上補眠4個小時!

 

跟團最 happy 的事,就是無需煩憂交通工具的轉換。想到自助旅行得拉著行李箱趕車及擠車,就覺跟團時的大巴士真是超甜蜜的「旅遊空間」。

 

哈哈哈!置身在這種甜蜜的「旅遊空間」裡,最想做的事便是呼呼大睡,反正這車像搖籃似的舒服極了。

 

才備妥耳機、眼罩並把外套捲成枕頭,要躺平休息,領隊任鋒便持起麥克風宣布,今天的第一個參觀點聖彼得與聖保羅教堂(St.Peter and st. Paul's Church)到了!

 

難道造訪魔法國度之前,得先在教堂祈求平安?

 

 

 

 

 

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立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)街景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實這座教堂只是位於維爾紐斯的東北市郊,但昨天步行參觀老城景點時,走過去又嫌太遠,所以今天離境前先來「朝拜」。

 

我們的遊覽車往東北沿著涅里斯河(Neris)行駛,才 8 分鐘(3.8 公里)就到了。

 

外表頗平凡的聖彼得與聖保羅教堂,裡頭有著精緻無比的巴洛克式華麗裝飾,光是石雕的人物便多達 200 多尊……拍攝時快門都會按到手抽筋!

 

教堂建於 14 世紀末,沿革軼聞不少,在此節錄兩則小故事:

 

1.教堂興建之初乃供奉守護女神米蘿達(Milda),而當時有位年輕農夫愛上花匠的女兒,只是郎有情女無意,癡心農夫最後抑鬱投河自盡。

 

此舉感動米蘿達,於是用魔法讓農夫化成夜鶯,每晚到花匠女窗前藉歌聲訴衷情,終於擄獲美人芳心。但人與夜鶯如何相戀?米蘿達只好再施魔法讓花匠女化成玫瑰一欉,每晚聆聽夜鶯婉囀歌聲時便綻放出豔麗花朵。(哎!陳腐的愛情神話,若  兩人 不就好了?)

 

據說後人為撫慰這對無法廝守的靈魂,並感懷米蘿達的撮合,於是興建木造教堂供奉這位守護女神。

 

 

 

2.1665 年立陶宛與俄羅斯交戰,教堂被掠奪後從此荒廢。隔年立陶宛內亂,士兵起哄追殺當時的領導人帕克(Pac)。帕克躲進這座殘破教堂,並向上帝禱告只要能逃過此劫,願以堅固石材重建教堂。於是浩劫重生後國王便大興土木修建教堂,直到 1671 年才竣工。

 

反正所有的教堂及廟宇都會有這類神奇傳說,聽多了也已麻木。幸好教堂內的裝飾極為精緻,大家拼命拍照倒也不亦樂乎!

 

 

 

 

 

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聖彼得與聖保羅教堂(St.Peter and st. Paul's Church)內精雕細琢的華麗裝飾

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08:35 繼續上路,路程 289 公里,往瀕海的魔法之城里加(Riga)前進。

 

本想好好補眠一番,不料領隊任鋒開始在車上講解波羅的海三小國及俄羅斯之間的恩怨情仇,精彩萬分,高潮迭起,絕無冷場,我耳聽手抄記載重點如下:

 

 

 

(1)、第一次世界大戰起因於 1914 6 28 日奧地利皇太子法蘭西斯‧斐迪南大公在波斯尼亞首府 塞拉耶佛 遭暗殺事件……歐洲大國在幾天內紛紛捲入戰爭,範圍很快擴展到亞洲、非洲及美洲,到 1918 年全世界計有 33 個國家參戰。

 

但我的重點在「塞拉耶佛」,這個城市我超想去旅行。

 

1992 年的內戰,塞拉耶佛被圍城 3 10 個月,留下許多可歌可泣的血淚故事,而我就讀過這本《塞拉耶佛的大提琴家》(The cellist of Sarajevo)。

 

圍城期間居民不但終日活在飢饉裡,還隨時擔心會喪命於砲火襲擊。

 

1992 5 2 7日,有 22 位在維斯米其納廣場排隊買麵包的居民,因砲火轟炸而喪命。於是大提琴家韋德蘭‧斯梅洛維奇(Vedran Smajlović)冒著生命危險,誓言在廣場上連續22天演奏「阿爾比諾尼的 G 小調慢板」以悼念死者。

 

此舉不但震憾全世界,也激怒敵方派出精銳狙擊手要槍殺這位正義的大提琴家,而政府軍則矢命保護其安全。加拿大作家史帝芬.蓋洛威(Steven Galloway)就以此為故事架構,寫下暢銷小說《塞拉耶佛的大提琴家》。

 

 

 

 

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大提琴家韋德蘭‧斯梅洛維奇(Vedran Smajlović)冒著生命危險,

誓言在廣場上連續22天演奏「阿爾比諾尼的G小調慢板」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)、在 1917 年的紅色革命之後,蘇聯開始積弱不振,1918 11 18 日拉脫維亞(Latvia)趁機獨立。

 

 

 

(3)、1939 8 23 日,蘇聯和納粹德國秘密簽訂《德蘇互不侵犯條約》,因此 9 1 日德軍便毫無忌憚對波蘭發動攻擊,第二次世界大戰正式展開,1940 年蘇聯則趁機併吞羅波的海三小國。因為當初三小國曾讓德軍“借道而過”前去攻擊蘇聯,所以事後被蘇聯整肅得很慘!二戰時波羅的海沿岸是德軍最早入侵、卻最晚撤退的戰區,戰事延宕的結果,男人皆戰死沙場,造成日後拉脫維亞女人比男人多出 8 %,男人奇貨可居,女人供過於求,拉脫維亞從此被稱為「男人天堂」。

 

 

 

 

 

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拉脫維亞首都里加(Riga)的街景

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)、蘇聯於 1982    198 6 年期間,每兩年就有領導人病逝,史上稱為「病夫治國」時期。甚至 73 歲的契爾年科(Chernenko)當國家元首時,內閣大臣皆年高德劭,外交部長 75 歲,國防部長 76 歲,核工業部長還 86 歲!

 

這麼大的帝國,國家幹部全是老頭,而且領導人這麼常死也不太好吧!所以下一任……拄拐杖、坐輪椅、戴助聽器或呼吸器的全不列入考慮,核心政治圈裡僅存一位年輕健康的,於是順勢登基,此乃年僅54歲的戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)!

 

 

 

 

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拍攝於拉脫維亞首都里加(Riga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)、戈巴契夫上台後遊走於民主派及保守派之間,外交上先停止和西方國家的冷戰,對內則推動治政民主化(停止媒體監控)及經濟市場化。他躊躇滿志,準備把蘇聯帶出停滯狀態並重振大國雄風。但出乎他自己及所有人的預料,奮力改革後並沒成功,反造成蘇聯於 1991 年解體,將近 70 年的共產政權因而結束,舉世震撼!

 

 

 

 

 

(6)、戈巴契夫改革失敗的原因頗多,其中有一項是「禁酒」。先打個比方,要俄國人禁酒,就像嚴禁中國人吃米飯一樣!當時蘇聯經濟停滯、行政腐敗、社會千瘡百孔,老百姓只能借酒消愁。嗜酒的俄國佬再借酒消愁,當然演變成舉國酗酒,酒後鬧事國家亂無章法。戈巴契夫只好強力推動「反酗酒」運動,想也知道成效不佳,俄國人能不喝酒嗎?結果徒讓釀酒業變成黑市買賣,國家憑白損失大筆伏特加的稅收,而人民照樣酗酒鬧事。「禁酒令」對國家的損害甚至大於「舉國酗酒鬧事所造成的社會成本實在太好笑了

 

 

 

 

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拍攝於拉脫維亞首都里加(Riga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)、戈巴契夫暗然下台後,其後的葉爾辛總統也於 1992 年大刀闊斧進行經濟改革,500 天後也宣告失敗。強行推動經濟自由化對物資極缺的俄羅斯來說,立刻因供給不足而物價飛漲。雪上加霜的是,又因標榜貿易自由化,國外商品大舉傾銷俄羅斯,民族企業倍受打擊,人民只好上街、罷工、示威、遊行……

 

 

 

 

 

(8)、講了這麼多俄羅斯「往事並不如煙」的改革糗事之後,就是要讓大家知道為何波羅的海三小國能趁機於 1991 年獨立?因為當時俄國都自顧不暇,乾脆睜一隻眼、閉一隻眼任其獨立!

 

不過關鍵人物還是戈巴契夫,他不但沒武力阻止三小國獨立,連東、西德的統一也不干涉,所以柏林圍牆倒塌後的 25 週年紀念裡,世人特別向戈巴契夫致敬,場面非常感人,這是當時的媒體報導:

 

2014 年 11 月 9 日柏林圍牆倒塌 25 週年德國當地舉行了盛大的紀念儀式。活動的特別來賓是前蘇聯領袖戈巴契夫各方認為他當時沒有下令鎮壓,乃促成冷戰體制終結的最大功臣

 

 

 

 

 

(9)、所以嘛!要介紹波羅的海三小國一定要先講俄羅斯,現在終於回到正題,要介紹拉脫維亞(Latvia)了……

 

西元前 3000 年左右,拉脫維亞人的祖先開始定居於波羅的海東岸,並建立前往古羅馬的商路,以當地盛產的琥珀交換貴重金屬。拉脫維亞這塊區域便如此兀自存在著,直 到12 世紀才開始融入歐洲社會。因擁有出海口的絕佳地理位置,且國境平坦(平均海拔 87 公尺)無險可守,常遭鄰國入侵,13 世紀起始終被別人統治:

 

1207 1561 日耳曼人統治

 

1561 1620 波蘭立陶宛聯邦統治

 

1629 1721 瑞典統治

 

1721 1918 俄羅斯統治

 

1207 1918 年共計 711 年,國土總是飛揚著別人的國旗,老百姓只能仰人鼻息,隨遇而安。

 

好不容易 1918 11 18 日拉脫維亞宣布獨立,但二次世界大戰期間又被俄羅斯併吞。

 

等到 1991 8 21 日再次獨立,乃因前述蘇聯「往事並不如煙」之諸多改革失敗導致國力衰退,才讓三小國得以趁勢脫離管轄。

 

值得一提的是:

 

第二次世界大戰期間,拉脫維亞遭到嚴重破壞。由於經濟基礎良好,戰後迅速恢復。1980 年工業產值比 1940 年增加 44 倍,農業產值比1940 年增加 40 %。(哇靠!真是厲害)

 

 

 

 

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我們的遊覽車從立陶宛開到拍拉脫維亞沿途的農村景觀,我很喜歡這種牧草。

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(10)1991 年脫離蘇聯獨立後,致力經濟改革,2004 年加入歐盟和北約。從此經濟發展迅速,波羅的海三小國被譽為「波羅的海之虎」(Baltic Tiger)。

 

然而 2008 年的金融危機,卻讓拉脫維亞經濟嚴重衰退 17.7%。除了向歐盟貸款 75 億歐元紓困以避免銀行破產,並嚴格實施財務撙節政策,裁減 1/3 的公務員,而且剩下的公務員再全面減薪 1/3

 

在如此嚴厲的財政緊縮政策下(民眾也願意配合),經濟於 2011 年開始好轉,強勁復甦超過 5%,成為歐盟經濟成長最快的國家因此2014 年才得以順利加入歐元區,以歐元為新國幣。

 

 

 

 

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我們的遊覽車從立陶宛開到拍拉脫維亞沿途的農村景觀。(由車窗外拍攝的)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)最後,也是最有趣的一點是……

 

(還有人在聽嗎?有些團員已酣然入睡,但我還在努力聽寫!)

 

基於拉脫維亞長期被鄰國統治的歷史宿命,好不容易 1991 年重新獨立後,「」逐潮高漲!1991 10 15 日通過《拉脫維亞國民公民權恢復與歸化基本原則》,根據決議只有 1940 年之前在拉脫維亞出生的人及其後代,才能擁有拉脫維亞國籍。瞬間……超過 70 萬人(總人口的 30 %),失去了拉脫維亞國籍!

 

問題是拉脫維亞曾被蘇俄統治數百年,首都里加最大的族裔甚至還是俄羅斯人,而非拉脫維亞人,懂俄羅斯語的人超過 95 % ,比例高於拉脫維亞語。

 

這下子,這些俄羅斯人就“忽然”變成沒有國籍的路人甲了!(當然會衍生社會問題)

 

於是 1998 年重新修法,這些失去國籍的路人甲歷史和憲法的考試便可重新取得國籍

 

但年邁的俄羅斯居民,如何重新學習拉脫維亞語?(社會問題仍存在)

 

最後,2011 9 1 日只好降低 65 歲以上非公民的語言考試難度。

 

好讓那些老公公、老婆婆的路人甲也能重新取得國籍,變回拉脫維亞公民。

 

這故事翻譯成台灣版就是:有一天政府忽然規必需要能說流利閩南語的人才能當中華民國公民,於是那些住在高山上的年邁原住民瞬間失去國籍!但這也不是辦法,於是網開一面,只要會說幾句像「北七」、「挫賽」、「夭壽」、「甘按捏?」等優雅的正統閩南語,便能重新恢復國籍。(德政,按個!)

 

 

 

,偉大的領隊任鋒把拉脫維亞的歷史及與俄羅斯的恩怨情仇都講完了,實在太精彩!浩浩蕩蕩講解逾 1 個小時,起頭於第一次世界大戰的,結束於北七」、「挫賽」、「夭壽」、「甘按捏?……

 

哈哈哈!我是說領隊任鋒的閩南語也不怎麼流利,所以“可能”正在努力學習「北七」、「挫賽」、「夭壽」、「甘按捏?」等優雅正統閩南語!

 

 

 

 

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 拉脫維亞首都里加街頭拍攝的人物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司機要停車,讓大家上廁所了。

 

時間 10:10,我們已往北開了 139  公里,來到帕內韋日斯(Panevėžys),在公路旁的休息站暫歇 20 分鐘。

 

出國旅行時,逛公路休息站的超商也是很快樂的事!

 

而店裡竟然有上百種酒類,真是個嗜酒民族。

 

我想,被俄羅斯統治數百年,不愛喝酒也難。

 

櫥窗裡,還被我看到有種叫「梵谷」的伏特加(Vincent Van Gogh VODKA)。哇靠!它們什麼名堂的酒都有!而且酒瓶極具藝術感,梵谷之名在瓶身前(凸面),梵谷之畫在其後的瓶身裡(凹面),前後呼應非常有層次。

 

除了令人眼花撩亂的酒類,還看到傳說中來自英國的植物釀造天然可樂,其名曰 Curiosity Cola,有人譯作「珍奇可樂」。堅持使用純天然原料以及植物釀造(botanically brewed)的方式來製作,據說口感較可口可樂清淡,相對也較健康。

 

可惜!我不喝酒,也不喝可樂,所以都沒買,只拍攝相片。

 

當然還有目不暇給的美麗甜點……但我也不吃甜點。

 

不菸、不酒、不茶、不咖啡、不可樂、不甜點,這樣人生多乏味,沒辦法!這就是我!

 

 

 

 

 

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左邊是Curiosity Cola,有人譯作「珍奇可樂」。

右邊是「梵谷」伏特加,梵谷之名在瓶身前(凸面),

梵谷之畫在其後的瓶身裡(凹面),前後呼應非常有層次。

下面則是休息站賣的甜點。

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10:30 繼續上路,往北 153  公里,前去拉脫維亞首都里加(Riga),那座「

 

上車後我便橫躺於座,快樂補眠。

 

睡夢中彷彿度過數不清的天方夜譚與格林童話,才被逐漸被交談聲吵醒。已進城了,時間 12:35

 

「先去用餐!」領隊任鋒的麥克風這樣宣布。

 

車停的地點就在 13 世紀興建的市政廳廣場(Riga Town Hall Square),四週皆是古建築或紀念碑,瞬間有種步出時光隧道來到中古世紀的錯覺。

 

這家撒爾威餐廳(Salve Restaurant)就位於廣場旁,地點好到令人嘆為觀止。根據 TripAdvisor 的統計,在里加(Riga893 家餐廳裡排名第 26,還獲頒優等證書。所以才進門,就感受到那股雍容華貴的尊貴氣息,連餐具都晶瑩剔透、銀光閃閃。

 

待餐時,我忍不住先到外頭逛一圈!

 

兩個發現:

 

1.古蹟很多。

 

2.到處都是黑貓(的商品)。

 

兩者皆足以賺飽觀光客的錢,所以是個非常觀光化的美麗城市。我年少時所知道的里加,其實是來自大提琴家米沙‧麥斯基Mischa Maisky),他 1948 1 10 日出生於里加的猶太裔家庭。

 

當時的拉脫維亞尚被蘇聯統治,人民嚴禁出國。但他姐姐卻移民去以色列,麥斯基隨即慘遭牽連入獄,囚禁 4 個月後再送往勞改營 14 個月,最後轉至精神病院。這位受過苦難的大提琴家總是把自己視為世界公民,我超欣賞他這段話:「我拉的是義大利大提琴配以法國和德國的弓,奧地利的弦;我的女兒在法國出生,長子則在比利時次子在義大利幼子在瑞士我開一部日本車,瑞士手錶,印度項煉。我到任何地方只要那裡的人賞識我並喜愛古典音樂我都有回到家的感覺

 

 

 

 

 

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大提琴家米沙‧麥斯基Mischa Maisky

 

 

 

 

 

所以說到里加,我總是想到 麥斯基

 

至於我為何會對麥斯基那麼熟?

 

乃因以前有位朋友是他的超級粉絲,迷他迷得死去活來,每次麥斯基來台演出,她便搶票專程北上前去聆聽。

 

沒想到有一天我竟然能來到麥斯基的故鄉,只是到處都是黑貓(的商品)。

 

 

 

我們的午餐:

 

法國麵包、黑麥麵包,配頂級奶油。(麵包天下無敵好吃)

 

洋蔥濃湯

 

馬鈴薯、白醬紅蘿蔔高麗菜雞柳。

 

 

 

 

 

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非常華麗的撒爾威餐廳(Salve Restaurant

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14:00 用餐完畢,準備開始進行里加老城的觀光行程。

 

此時我們的當地導遊艾迪塔(Edita)也悠然現身,黑皮衣、黑帽及尖尖高高的鼻子,怎麼看都像有魔法的女人!

 

趕快靠過去試探,隨便找個話題和她聊天:「剛才那家撒爾威餐廳(Salve Restaurant),我把 Salve 看成 Slave(奴隸),還以為那真的是奴隸餐廳呢!」

 

她優雅地回答:「Salve 是拉丁文的『歡迎』之意,歡迎你們來到里加,所以安排在此用餐啊!」

 

「真的嗎?我剛才用 google 查詢,salve 那個英文單字是『藥膏』呢!原來不是英文,是拉丁文。」

 

「你不覺得叫藥膏餐廳很奇怪?」她笑著問我,也開始轉頭瀏覽團裡的其他成員。

 

我先笑出聲,接著才解釋:「聽說里加有種特產叫『黑魔法酒』(Riga Black Balsam),所以整座城都充滿魔法,即使城裡有間“藥膏餐廳”也沒什麼好奇怪的!」

 

這下子把看似魔法高強的 Edita 逗笑了:「魔法傳說只是商業噱頭,不過就是在酒精濃度高達 45% 的伏特加裡浸泡些藥草,可用來養生或驅寒治感冒罷了!」

 

「真的嗎?只是藥草,有點遜!在台灣我們用來泡酒的是毒蛇及虎頭蜂耶!(虎頭蜂的英文我不會講,所以用蜜蜂代替)」

 

聽完,Edita 的雙眉瞬間皺成一糰,還面露噁心表情……顯然,她真的只是個導遊,並非能施法招魔的巫婆。

 

接著又問她,為何商店櫥窗裡都是黑貓?

 

此時領隊任鋒正好過來,請教她待會徒步參觀古城的路線,Edita 回頭告訴我「貓的事,途中會詳細解說」,然後便開始和領隊討論了。

 

 

 

 

 

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我們的當地導遊艾迪塔(Edita),

黑皮衣、黑帽及尖尖高高的鼻子,怎麼看都像有魔法的女人!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 來到里加的主教座堂「聖瑪麗亞大教堂」(St. Mary's Dome Cathedral,又叫圓頂教堂),乃城裡最重要的地標建築,也是波羅的海地區最大的教堂。自 1211 年接受主教的受任儀式後,就一直扮演主座教堂的身分。教堂的尖頂曾經是城裡最高的塔(高 140 公尺),只是幾次逢遭雷擊重建,現在只剩 90 公尺。

 

1881 年教堂內部更換當時世界最大的管風琴,風管數量高達 6718 根。

 

至於教堂的其他豐功偉業,Edita 講解很多,但我只對「一隻雞」有興趣……

 

他們依傳統在教堂的圓頂安裝了風向雞,以便遠方居民能觀測風向。因教堂正在整修,塔尖的「雞」就被取下來塗漆保養,可近距離看到雞身美麗的造型。至於教堂的美麗造型,我們卻無緣目睹,因整修中被建築鷹架包裹得密密麻麻的。

 

 

 

 

 

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整修中的「聖瑪麗亞大教堂」(St. Mary's Dome Cathedral,又叫圓頂教堂)

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至於教堂的美麗造型,我們卻無緣目睹,因整修中被建築鷹架包裹得密密麻麻的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:32 離開圓頂教堂後,大夥便散步逛街,循序參觀了下列景點:

 

(1)三兄弟之屋(Tris Brali

 

(2)火藥庫高塔

 

(3)堡壘山公園(Bastejkalns Park

 

(4)愛之鎖橋(Bridge Of Lovers

 

(5)自由紀念碑(Freedom Monument

 

(6)貓屋(CatsHouse

 

(7)「布萊梅的樂團」雕像(Bremen Musicians status

 

三兄弟之屋(Tris Brali)是里加最古老的民居建築群,座落於馬薩比爾森街(Maza Pils)的 17 號、19 號和 21 號,每棟建築分別代表不同時期的發展,印證老城由中世紀演變至巴洛克風格的建築進化史。右邊白色那棟最古老,可追溯到十五世紀末,現在是博物館。

 

 

「三兄弟之屋」會那麼有名氣,乃因愛沙尼亞的首都塔林(Tallinn)有「三姐妹之屋」,兩相烘托,旅遊知名度雙雙提升。

 

 

 

 

 

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三兄弟之屋(Tris Brali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛之鎖橋(Bridge Of Lovers)好像世界各地都有,橋上數不清的鎖,每個都寫著情侶雙方的名字,再標記時間並畫上愛心,以承諾永恆的愛情。真是有夠傻!愛情哪能憑藉「物品」來維持?(我猜50% 的鎖大概都分手了!)

 

 

 

 

 

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愛之鎖橋(Bridge Of Lovers),上面掛著滿滿的鎖。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而最有趣的就是 CatsHouse了,一對 1909 年安置於屋頂上的黑貓,竟能創造出里加觀光業永續不斷的「繁榮盛世」……而百餘年前的故事起源其實是這樣來的:

 

當時貓屋主人是位有錢的德國貿易商,由於行為不檢點,被拒絕加入聲望顯赫的「大基爾特商會」(The Great Guild)。憤怒之下,便在商會對面蓋了這棟豪宅,並在屋頂兩側尖塔各安置一隻弓身翹尾的發怒黑貓(中世紀的歐洲,黑貓乃魔鬼的象徵、厄運的預兆),並背朝商會讓他們「每天開門就看見」貓尾掀起所露出的屁股。如此羞辱對方的作法,當然招致商會強烈抗議,最後法院介入調解,兩隻怒貓才收歛轉身換方向。

 

諷刺的是,百餘年後讓里加大發觀光財的,並非插在屋頂的吉祥物「風向雞」,而是厄運預兆的憤怒黑貓!紀念品店「賣貓不賣雞」,各種創意設計的貓無所不在,讓里加躍升收集貓商品的必遊城市。這大概是當年因貓結怨的德國貿易商與「大基爾特商會」始料未及的Happy ending 吧!

 

 

 

 

 

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CatsHouse),下圖則是里加街頭賣的一隻貓,我覺得頗可愛,就拍攝下來。

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至於「布萊梅的樂團」雕像(Bremen Musicians status),其實是格林童話的故事:有隻驢子長年為主人辛勤工作,如年老體力衰退了,主人竟然打算把牠賣掉。驢子找機會逃出來,決定去布萊梅當個音樂家。沿途又遇見同樣被遺棄的獵犬老貓公雞四隻動物決定結伴到布萊梅組成

 

原雕像是在德國布萊梅(Bremen),但與里加乃姐妹市,所以也送了一座安置於此。

 

《布萊梅的樂團》故事雖動人,但我拍攝的這張相片更動人!

雕像前的那隻手,是我們領隊任鋒的。

 

你知道嗎?任鋒不但精通樂器,也曾組過樂團,非常嚮往當個樂手。所以將他的「手」和四隻要去布萊梅組成樂團的動物拍在一起,是再完美不過的事了!

 

 

 

 

 

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「布萊梅的樂團」雕像及我們領隊任鋒的“手”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後我想補充的個人想法是,其實上列那些觀光景點皆非里加最吸引人之處,整座里加舊城最讓人驚嘆的是因「黑貓」及「魔法酒」所衍生出來的黑色觀光創意!不管商店或民宅,經常出現極有設計感的彩繪或佈置,魔法似的籠罩全城。來到里加,不用刻意走訪景點,只要在街上閒晃,便會發現它根本是座「」。

 

 

 

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里加舊城最讓人驚嘆的是因「黑貓」及「魔法酒」所衍生出的黑色觀光創意!

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只是魔法看多了,會讓人透不過氣!

 

16:10 導遊便讓大夥上車,前去參觀菜市場……

 

真是絕妙之安排,讓人抽離「黑貓、魔法、創意行銷」的眼花撩亂,來到柴米油鹽的菜市仔,頓時有種從虛幻童話回到人間的輕鬆感。走吧!咱們買菜去!

這座里加中央市場(Riga Central Market)建於 1930 年,從原本德國齊柏林飛船(Zeppelin)的停機棚改建而成,現在是歐洲最大的菜市仔,7萬平方公尺的空間陳列著 300 多個攤位。因融合新古典主義和裝飾藝術風格,1997 年和里加老城一起被 UNESCO 列為世界遺產,所以人家可是博物館級的菜市仔。

 

五座圓頂建築裡依販賣的商品分類集中,所以海鮮、肉類、乳製品、蔬果、醃漬品、雜糧、堅果、蜂蜜、香料……色彩鮮豔琳瑯滿目。

 

而我則發現巫師們調製魔法濃湯的原料,原來這裡都買得到(拉脫維亞香料類別居然這麼多),趕快拍照留念。若非玻璃櫃的反光造成瑕疵,這張相片可是稀有佳作呢!

 

但還是領隊任鋒經驗豐富,知道波羅的海沿岸的莓果價廉物美,所以買了一盒草莓,說要留待晚上回旅社再大快朵頤。嗯!他是我室友,當然是我們倆窩在房裡共享碩大鮮美的豔紅草莓囉!越想越開心,順手就掏了幾塊台灣帶來的牛奶糖送給賣草莓的婦人,對方笑顏大開,趕快趁機搶拍幾張相片。

 

 

 

 

 

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拉脫維亞香料類別居然這麼多,趕快拍照留念。

若非玻璃櫃的反光造成瑕疵,這張相片可是稀有佳作呢!

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里加中央市場的外觀,由原本德國齊柏林飛船的停機棚改建而成。

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中央市場對街的民宅,我很喜歡這張相片,很有東歐共產時期的味道。

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里加中央市場(Riga Central Market

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16:35 參觀今天的壓軸景點:里加的

 

新藝術運動(Art Nouveau)始於 1880 年代,在 1890 1910 年達到巔峰。

 

建築上運用許多華麗裝飾,例如「海草、藤蔓般婀娜的流動線條」再搭配人物、動物、波浪或花草等,讓整棟建築飽含華麗風韻,乃歐洲唯美主義者推動的建築裝飾新流派。

 

由於新藝術經常表達某種柔弱女性的特質,加上偏好裝飾花葉草木,所以常被視為『柔性藝術』(Feminine)。

 

里加大約有 800 棟新藝術風格的建築,因此獲選為 UNESCO 的世界文化遺產。鑒於如此濃厚的藝術氣息,歐盟委員會也宣布里加為2014年的「歐洲文化之都」。

 

集中於亞伯達街(Alberta St.)及伊莉莎白街(Elizabetes St.),也是我們下車參觀之處。置身其間,當下心情只有四個字可形容「驚喜連連」……建築之美無需浪費文字介紹,直接看相片就好!

 

 

 

 

 

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17:37 來到旅館 check in

 

下榻於四星級的麗笙藍光酒店(Radisson Blu Hotel Latvija),在Agoda的評價高達9.3分,雙人房最便宜每晚台幣3,853元。距老城區僅400公尺,地點非常好,設備以水療(SPA)相關的游泳池、蒸氣室和健身房著稱,酒店裡居然還有賭場(Casino Olympic……我和領隊就住6330房,和賭場無關。

 

下午已在這座「」徒步遊走了半天,超累!(幸好有先見之明,在車上預先補眠)

 

才進房就攤成大字型賴在床上休息,1小時後才會吃飯,就沖個澡去吧!

 

 

 

 

 

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我在麗笙藍光酒店(Radisson Blu Hotel Latvija)的房間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:50 集合用餐。

 

餐廳距旅館僅百餘公尺,大夥散步過去就好。

 

這家皮埃克理斯塔帕頓加餐廳(Pie Kristapa Kunga)在里加 893  家餐廳裡排名第 202。它的特色是位於格特魯德老教堂(The old church of St. Gertrude)旁,地窖裝潢極具當地色彩。

 

我們的餐點:地中海式橄欖油沙拉、藥草清湯及拉脫維亞式豬排飯。

 

 

 

 

 

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上圖:餐廳前方的格特魯德老教堂(The old church of St. Gertrude),

下圖:我們吃晚餐的皮埃克理斯塔帕頓加餐廳(Pie Kristapa Kunga)。

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餐後不想耗在裡頭和大夥閒扯旅遊功績,也不吃甜點及咖啡,19:50 我就先出門往老城區而去,要拍攝市政廣場的黑頭屋(House of the Blackheads)!這棟裝飾著希臘雕像、天文時鐘及城市徽章的紅磚建築乃 1334 年黑頭兄弟會的聚會場所,二次世界大戰時被炸毀,1999 年依建築原型重建,是我個人覺得里加建築裡最美的一棟。中午待餐時有先去勘察黑頭屋的光線,那時整棟建築皆覆蓋於陰影裡,所以決定晚餐後再來拍攝。

 

20:05 來到市政廳廣場只見晴空萬里雲跡闕如,這樣的天空比較單調,拍攝時天空比例不能佔太多。但下半部仍嫌複雜,只好借用其他建築物的陰影讓畫面單純一點。於是在廣場等了十來分鐘,太陽更接近地平線,黑頭屋底部兩側開始冒出對面建築物的陰影。此時剛好有人路過,可藉以對比建築物的大小,於是拍下這張黑頭屋相片。

 

 

 

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接下來就隨意亂逛,什麼有趣就拍攝!但天暗之初會有短暫的紫藍色天空,城市也會亮起萬家燈火,這種「天未暗盡燈已亮」乃絕佳拍攝時刻,得找個景點守待。心底盤算著兩個地方,一是返回廣場拍攝燈火輝煌的黑頭屋,或者回酒店到 26 樓凌空拍攝城市夜景。兩個感覺都不錯,要如何抉擇?後來想起和我去冰島那位 Larry 常說的:「林間有兩條路,我選擇沒走過的,從此一切不同。」黑頭屋已拍過,應選擇沒拍過的,那就回去凌空拍攝夜景吧!

 

慢慢踱步回旅社的途中,順便繞到河邊去看夕照,還在店裡買了幾個拉脫維亞熊的鑰匙圈,比黑貓可愛多了!

 

10:10  回到旅社,夜幕正藍,於是凌空拍下這張美麗的里加之夜。

 

 

 

 

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「黃昏的黑頭屋」及「湛藍里加之夜」這兩張相片都被我收錄在 2017 年出版的《攝影‧旅行》裡,也算是此趟拉脫維亞之旅的額外收穫。

 

 

 

 

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這些都是晚餐後在里加老城閒晃時所拍攝的相片。

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在歐洲這些高緯度的國家旅行,夏日清晨 4 點鐘便日出,晚上 10 點半才天黑,所以我每天都拍攝到將近 11 點才回來。

 

接下來就是我和領隊任鋒的 happy hours,他去弄了一瓶汽泡礦泉水,再把下午買的那盒草莓洗乾淨,兩人喝汽泡水配草莓,暢聊音樂及旅行,人生真美好!

 

閒聊時才發現,原來兩人都超喜歡歐洲的汽泡礦泉水,從此每夜都會買一大瓶回來暢飲,配上白天預先採購的櫻桃、草莓、藍莓、木莓或鵝莓……就是睡前最開心的宵夜了。

 

今天來到這座「」,玩得頗耗神,因為景點太多、太雜、太豐富,各種歷史典故聽到「耳花撩亂」,連筆記都寫到手痠。

 

還是趕快上床休息吧!

 

聽說夜藍露重時,身披黑色斗篷的巫婆會騎著掃帚在彎月勾角處飛來飛去,而貓眼則亮如琥珀,巡夜於旅人床前等著施咒……

 

晚安囉!

 

 

 

 

 

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我買的拉脫維亞熊鑰匙圈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀「愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及俄羅斯」系列文章 ( 請點選閱讀 ):

 

旅行。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及俄羅斯(攝影精選)

01 

02 

03 

04

05

06

07 

08  15000

09  退?

10 

11 

12 

13  ShinOKShinOk

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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