緬甸旅遊01 阿樂之國 @ 音樂旅行

緬甸旅遊01 阿樂之國

2012年9月初忙完一個年度會議後，有空檔可喘口氣，迅速問旅行社有什麼團，七天後就跟去緬甸（Myanmar）了。也不是什麼優質行程，只是航空公司主導的「雜湊團」，團員來自各旅行社的散客，找個人當領隊就出發了。想也知道品質堪慮，但我只想出去散散心，跟什麼團都OK！

■ 2012年9月20日（星期四）

因為是台北直飛緬甸首都仰光（Yangon），所以得到桃園搭機，更糟糕的是清晨六點就要在華航櫃台前集合，沒有半夜的高鐵可搭，唯一能到機場的只有統聯夜車（連國光號都不到機場）……哎！每次出國，總會覺得高雄好像交通不便的偏遠鄉鎮。

所以前天就買好車票，搭22:30的統聯夜車北上。

■ 2012年9月21日（星期五）

凌晨一點多，停靠台中休息站，買了兩包新東陽筍豆，帶去緬甸當備糧。以前我都帶豆干，現在覺得筍豆比豆干更天然。

結果03:20就抵達桃園機場，實在太早了。還好本人善於獨處，窩到機場的員工餐廳，找個空位坐就開心翻書閱讀了，這本《佛的孤獨》可是絕妙好書呢。

07:50登機，我仍安靜地繼續閱讀《佛的孤獨》，這是作者曹乃謙童年時和一位老和尚成為莫逆之交的故事。

九歲那年他們全家搬到寺裡住，廟裡獨居的老和尚不想和世俗人家打交道，所以數個月彼此皆無往來，只知後院經常傳來單薄的暮鼓晨鐘及誦經聲。

但小孩子本來就率直又好奇，時間久了就逐漸和老和尚成為好友了。從陌生到熟悉的過程，曹乃謙寫的很詳盡，加上文筆又好，讀來特別甘淡恬美、舒坦有味。

原來「佛」也食人間煙火，也有情有義，尤其在那個鬧飢荒的年代。

後來文化大革命如火如荼展開，作者順理成章變成紅衛兵，跟著夥伴們在外頭鬼混整天後，回家卻發現：南大殿佛像的頭都被打下來了。有的摔裂了，有的眼睛珠不在了，光剩下兩個坑兒。佛堂裡的神聖們都被推下佛台。木魚被砸扁了銅磐被砸破了，帷幔和蓮幡被撕成一條條的。

而老和尚(善緣師父)呢？

聽得前院有騷動聲……紅袖章們(紅衛兵)拉拉拽拽把善緣師父從大門拖進院，「嗵」地扔在地下。

這時我才認出了他。

他身上的衣服破了，鞋也不知丟在什麼地方。因有鐵絲連著，白紙帽還拖在脖子上。光頭頂有處傷口滲著血，血和汗水淚水混在一起，把臉上的鍋底黑刮得一道一道的。

師父他閉著眼，臉貼在磚地上急急地喘著粗氣。

作者邊哭邊幫老和尚處理傷勢，陪到天黑又幫他鋪好被褥才回房睡覺。

(接下來是整篇文章最精彩之處)

作者和其他紅衛兵在外頭叫囂造反一整天都累壞了，睡得正酣老和尚卻過來三趟。

第一趟說著：「這是半串念珠，紅漆匣讓他們給没收走了。這是師父平素用的那串，讓他們給揪斷了，珠珠都撒沒了。剛才我撿了些串起來。你喜愛它，你收下哇。」

作者接手過來就放在被窩裡，師父笑笑便走了，那是當晚唯一的笑容。

不一會兒老和尚又來了第二趟，他說：「紅衛兵把南大殿的書箱給翻爛了，我一個人搬不動，咱們兩個去抬，還抬回你家。」

但作者睡意正濃，不想去抬，老和尚就讓他繼續睡。

過了很久，善緣師父又來把作者搖醒問說：「你也是紅衛兵，你說師父我是不是牛鬼蛇神？」作者白天跟著造反弄得很疲勞，睡意仍濃，只惺忪地搖頭說：「不是。」

「不是。」

「師父是大好人。」

「你說我是大好人。」

「大大的好人。」

「你睡吧！」

他一低頭，用燙熱的嘴唇碰了一下作者的額頭，熄燈便走。

隔天作者醒來，老和尚已在佛堂上吊自殺了。

讀到這裡，害我在飛機上忍不住尷尬掉淚。

原來和尚也會不捨，都決心自殺了，還記得要把心愛的唸珠及藏書送給這位知交的小朋友，臨去前仍想“心安”地得知：「我是不是牛鬼蛇神？」

■

11:15抵達緬甸首都仰光（Yangon）。

在機場裡的第一則文化震撼（Culture Shock）是怎有服務人員用泥巴把臉塗成那樣，這是機場耶！主管居然放任員工如此“胡鬧＂？

而且，不止一個，有男有女，挺著一張小丑般的花臉，泰然自若穿梭於出境大廳……

難道是失敗的「快閃」活動或創意行動劇？

只是看多了，原來的驚駭逐漸消失，反正機場內外都是「花臉人」，有什麼好奇怪的，肯定是當地風俗，要調整心態入境隨俗。

上了遊覽車，終於有團員忍不住發問了。當地導遊小劉說那是用天然「香木粉」製成的護膚防曬保養聖品，緬甸人稱為塔納卡（Thanakha），舉國上下男男女女都愛用，所以街道上眾人皆有張精彩的臉。哈哈！我好喜歡這個美麗的花臉國家。

在車上小劉開始簡單介紹：

緬甸每人每月平均工資約一百美金。

國家貧富差距極大，有人富可敵國，有人吃了早餐，就沒晚餐了。

1962年尼溫將軍發動政變，宣佈緬甸為社會主義國家，由軍人掌政。之後數年超過30萬印度人與10萬華人離境，印度及華人學校及報紙皆被迫關閉。1967 年更發生「626排華事件」，暴民先在仰光唐人街燒殺掠奪，之後蔓延至其他城市。小劉又補充，暴民逐家檢查，沒供佛的便殺人放火，因華人不供佛，故以此識別攻擊對象。我想應該不是華人不供佛，而是祭祀方式不同於緬甸當地，所以容易辨識吧！

才抵達這個美麗的花臉國家，就聽到這些暴力往事，還真夠震撼（Shock）。不過車過燕子湖時，小劉話題一轉，說起鶑鶑燕燕的湖畔春光了。在碧草如茵的湖畔總有纏綿的情侶，或共穿一件沙龍於草地上打滾，或以傘遮掩相擁而坐，而總也有「觀眾」帶便當來湖邊休憩，整天耗在無邊綠茵裡偷窺「春色」……

印象中的緬甸不是軍人掌政，嚴肅保守嗎，怎如此春色無邊？

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10:51來到第一個參訪點白玉佛寺（Kyauktawgyi Pagoda，又譯作凱多基寺，或凱多基白玉佛寺）。

我們的第二則文化震撼（Culture Shock）便是進入緬甸寺廟一律要脫鞋，整團聚在廟口脫鞋的畫面真有趣。而且不止室內，連廟庭都得打赤腳，腳踩細石的感覺也很有趣。

這間佛寺因供奉一座高11.2公尺、寬7.3公尺、厚3.3公尺的白玉佛像（Lawka Chanthar A baya Labamuni）而聞名，緬甸所謂的「白玉」便是白色大理石，但這麼龐大完整的玉石還真是稀世珍寶。據說當年有人夢到一處會發光的山巒，醒來後按夢探尋，果然發現這塊潔白無瑕的大理石。2000年緬甸政府決定將其雕成佛像並建寺供奉，於是請工匠先雕成粗胚，再運送至仰光。途中經過山區就搭建臨時鐵路運送，沿路膜拜的信眾無以計數，最後再經由伊洛瓦底江將玉石粗胚送至仰光。在虔誠信徒同心協力及軍政單位全力支持下終於完成這尊全世界最高、最大的一體成型玉佛。

全世界最高、最大的一體成型白玉佛像

白玉佛像運送時，沿路膜拜的信眾無以計數，此為白玉佛寺內的大型壁畫。

寺裡還有一尊福報比丘的雕像，這位欣地威力（ShinDaWaLi）和在水中修行的阿羅漢西屋不垢（ShinWuPoGo）是緬甸最受歡迎的兩位比丘。

欣地威力的故事很有趣，因天生有福報，所以從小衣食無虞。小時候和同伴在外頭嬉戲時，餓了便請同伴回家幫他取食前來讓大家共享，結果欣地威力的母親說家裡根本「沒有」食物。同伴回報給欣地威力後，他疑惑了半天不知何謂「沒有」。於是轉身對同伴說：「不然你就叫我媽把『沒有』讓你帶過來！」母親聽到同伴前來索取「沒有」時，簡直氣壞了，拿了一個空盤要他帶去給欣地威力，還附加一句：「這個就是『沒有』！」

結果欣地威力實在是太有福報了，同伴端回空盤時，天上諸神皆來供養，於是盤子盛滿山珍海味，大夥豐盛地分享食物。

好喜歡這位福報比丘的故事，希望有一天，我也能像欣地威力（ShinDaWaLi）那樣擁有Shin的威力 - - 化空盤為餐食。

好啦！我已很滿足自己的生活，也覺得自己很有福報了。雖無法「化空盤為餐食」，但我擅長「化餐食為空盤」，所以長得又高又壯。

白玉佛寺的入口階梯

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11:16來到第二個參觀點白象園，在緬甸白象是一種聖物，代表著「君主聖明、國運昌盛」。

結果在象園看到屋亭下以鍊條綁著的大象時，真的難過到無法形容。

成天被綁著的白象就閉著眼睛，精神散漫地前後挪動腳步，以運動身驅。

為何要這麼自私，把「生命」綁著供人參觀，動物園裡的禽獸還能在欄圈裡自由活動，這兩頭白象只能被綁在石柱旁，卑微地前後移動腳步來活動。不能圈塊地讓牠們在裡頭自由生活嗎？真的要讓白象如此度過餘生？

代表著「君主聖明、國運昌盛」的白象被發現時的光風場面，下圖則是白象現在的下場。

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12:06來到一家叫「銀豐漁村」的海產餐廳享用中式料理。

跟團旅遊時，我最不喜歡的就是耗費時間在中式餐廳吃合菜。為何不安排當地菜餚，中國菜回台灣吃就有了嘛！而且中餐得一道一道吃，等著上菜時就聽團員們輪流吹噓名利財富，跟著圍桌而坐的我，連當個安靜的聽眾都覺無聊透頂，所以通常前幾道菜吃飽就溜到外頭閒晃了。

剛好外頭有個檳榔攤，就靠過去和那位低頭包檳榔的婦人「聊天」。

雖然語言不通，但「只要開口笑，全世界都會是你的朋友」，所以我笑出兩池深深的酒窩就過去和她比手劃腳了。最後花1000緬元（Kyat）向她買了一包菸，我不抽，偷偷塞給導遊小劉。

才花不到台幣30元，就讓檳榔婦人及導遊小劉都很開心，真是物超所值。當然最開心的莫過於我了，至少比待在餐廳聆聽眾人歌功頌德還有趣。

和我聊天的賣檳榔婦人

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13:25回旅社（Hotel Yangon）休息，可以睡到15:30耶！相信我，午睡真是全天下最美好的事。

下午三點半再集合出發，參觀百年老廟慶福宮。

可能台灣的廟宇太多，而我又經常在廟口拍攝歌仔戲，所以來到慶福宮時有點「無感」。於是蹲在廟口觀看大街上的車水馬龍，意外發現……緬甸的狗都長得同一個模樣，可能是外國品種極少引進，因此狗類血統單純，街上遊蕩的都是短毛長腿的英挺瘦狗。而且以黃毛黑嘴的狗兒最多，就和明華園黃字團樂師偉恩家的狗狗一模一樣，那隻狗就叫「阿樂」。蹲在廟口看熱鬧的我，瞬間發現街頭往來的每隻狗都是阿樂。天啊！緬甸真是「阿樂之國」，一個國家的狗種這麼純粹，還真是妙事一樁。