旅行。塞拉耶佛（徵人啓事）
我真的去過波士尼亞（Bosnia），但只停留 20 分鐘。
波士尼亞的完整國名是「波士尼亞和赫塞哥維納」（Bosnia and Herzegovina）。
國土面積約台灣的 1.5 倍，卻僅有 22 公里的海岸線。
這是我 2009 年 8 月 19 日穿越這段海岸線時，寫下的文字：
十點多鐘，繼續沿著海岸往北走，前往古城斯布利特(Split)的途中必需穿越 22公里的波士尼亞領土，還好這段是兩國協議的免簽證區，否則光排隊出關、入關大概就耗掉半天時間了。
為何在克羅埃西亞的領土裡，有「22公里」的海岸線劃給波士尼亞？
我們認真又專業的領隊 Jasmine，特別收集很多資料在車上向大家介紹，但原因極複雜，還牽涉到前南斯拉夫社會主義聯邦共和國總統約瑟普．布羅茲．鐵托（Josip Broz Tito）劃分領土時的歷史背景……算了！網路上有人說「這22公里的海岸線是克羅埃西亞特別劃給波士尼亞的出海口」，還是採用這樣的說法比較簡單，以免傷腦筋！
波士尼亞 位於巴爾幹半島，與克羅埃西亞 及 黑山共和國為鄰，
紅點處即為 22 公里的海岸線，星號註記處即為首都 塞拉耶佛。
接下來就繼續沿著海岸往北走，經過 22 公里的波士尼亞領土時，在該國唯一的出海口奴恩（Neum，又譯作「涅姆」）休息二十分鐘。
對我們來說，停留奴恩只是用來「下車尿尿」，但對同行的林兄來說，卻是一場充滿挑戰的「不可能的任務」。因為他畢生最大嗜好就是「收藏印有各國國名的紀念品」，他已去過百餘國，家裡的收藏品像座博物館似的。但今天如何能在短短停車尿尿的時間內買到「寫有波士尼亞國名的紀念品」，還真是一大考驗！
我陪林兄出遊的重要功能就是幫他翻譯，尤其採購紀念品時。當車子入境波士尼亞我立刻觀察沿途狀況，以便幫他物色紀念品。結果這裡只是一片單純的沿海地區，偶有居民但並非觀光景點，可能只賣些食物和日用品！
我們的遊覽車（左邊）就停在超商前的停車場。
最後車子停靠在一家超商前，讓大夥上廁所兼喝杯咖啡。我立刻進入那家約台灣7-11兩倍大的超商迅速搜索一遍，告訴林兄僅有一件標有「波士尼亞」的掛盤，別無選擇了，要買趁快。帶他到陳放的位置後，自己就到外頭拍照了。
我很少買紀念品，但每次幫林兄採購紀念品都覺得很快樂，分享別人的樂趣時，通常自己也會很快樂！
即使遠在奴恩（Neum），許多建築物仍殘留著戰爭的彈痕。
波士尼亞（Bosnia）的唯一出海口奴恩（Neum）
所以我確實去過波士尼亞（Bosnia），上面是當時拍攝的相片，但只停留 20 分鐘，對這個國家沒什麼印象。
多年來一直想再去波士尼亞，去年還詢問旅行社有關首都塞拉耶佛（Sarajevo）自助旅行的各種訊息，但始終沒付諸行動。反正我就是迷戀這座被戰火蹂躪過的古城，因為一位大提琴手，也因為一座圖書館。
先說那位大提琴手的故事：
1992 年 3 月 1 日波士尼亞宣布脫離南斯拉夫聯邦獨立，但信奉東正教的塞爾維亞後裔（約境內１/３人口）起而反抗伊斯蘭教徒主導的波士尼亞政府。因為得到塞爾維亞的支持，一路擊潰政府軍，佔領過半領土並進行所謂的「種族淨絕」（Ethnic cleansing）屠殺。同年 4 月 5 日開始武力封鎖首都塞拉耶佛……史稱「塞拉耶佛圍城」，此乃現代戰爭史上最長的圍城事件，也是人類良知的傷痕、歷史的恥辱。
慘烈的塞拉耶佛圍城長達 3 年 10 個月（結束於 1996 年 2 月 29日），困於其中的居民日夜生活在飢饉裡，隨時擔心會喪命於狙擊手的襲擊。
1992 年 5 月 27 日，有 22 位在維斯米其納廣場排隊買麵包的居民，因砲火轟炸而喪命。於是大提琴家韋德蘭‧斯梅洛維奇（Vedran Smajlović）冒著生命危險，誓言在廣場上連續 22 天演奏「阿爾比諾尼的G小調慢板」以悼念死者。
此舉不但震憾全世界，也激怒敵方派出精銳狙擊手要槍殺這位正義的大提琴家，而政府軍則矢命保護其安全。
加拿大作家史帝芬．蓋洛威（Steven Galloway）就以此為故事架構，寫下暢銷小說「塞拉耶佛的大提琴家」（The cellist of Sarajevo）。
我就是因為讀了這本小說，才特別想造訪塞拉耶佛（Sarajevo）。
這是書裡描寫的一個居民角色「齊楠」：
原本是會計師事務所書記員的齊楠，在圍城開始後，努力和家人一起低調地活下去。每隔幾日，他就得在不知能否活著回家的恐懼下出門，穿越整個城區為家人汲取飲用水，該走哪條路、該過哪座橋，都是攸關生死一瞬的決定。有一天，當他在釀酒廠汲取地下泉水時，一顆炸彈落到幾公尺外的街口……
書裡描寫的城市景象深深吸引著我，因此想跟著裡頭的角色走訪塞拉耶佛。
尤其那座國家圖書館，這是書裡的文字：
齊楠只能呆望著國家圖書館的廢墟。雖然由石頭與磚塊構成的外圍結構依然佇立，但裡面已化為灰燼。每一扇窗戶都有大火留下的焦黑痕跡，一個世紀以來傲然挺立的圓頂玻璃天花板，已化為地面上的碎片。街車路線原先會在這裡回轉，因此可以從各種角度看到這棟代表性的建築。他不是熱愛讀書的人，這裡卻是這個城市裡他最喜歡的地方之一。這是他所以引以為傲的城市裡，最醒目的象徵。如今，街車軌道已失去作用，空空的軌道傳達的只有失落。
山丘上的人將圖書館訂為他們的首要攻擊目標，而且也極有效率地達成任務。齊楠不清楚大火一開始是因為砲擊而起，抑或有人在館內暗藏了炸彈，但他知道敵人對它發射了燃燒彈。當他聽說圖書館失火時，自己也不清楚為何，但就是趕了過來，他看著圖書館，束手無策又徬徨無助。這棟建築一直是這座城市的象徵 - - 許多人也期待它未來仍是 - - 就這樣葬送在山丘上那些人手裡。
消防車抵達了，卻成了隱身的狙擊手的下手目標。那支曾經誓言保護這座城市的軍隊，如今卻對著消防隊員發射炮火。消防隊員盡最大的力滅火，直到指揮者眼見一切努力已無濟於事而下令撒退。齊楠看到一個不到三十歲的消防隊員隻身獨立，整個人癱下去。他的同伴急忙跑過來，以為他被狙擊手擊中了。就在他們將他抬起，帶他離開時，齊楠看到他的臉頰上流著幾道分不清是汗還是淚的痕跡。他的嘴唇動著，卻又沒有半點聲音，樣子看起來像在禱告。接下來的幾天內上百萬本書的灰燼，就像雪片般在城市裡飄蕩。
這就是當時國家圖書館被燒燬的 記錄相片，來源網站 http://www.islamicpluralism.org/
不止齊楠悼念這座被焚燬的圖書館，前面提到的大提琴家韋德蘭‧斯梅洛維奇（Vedran Smajlović）甚至直接在圖書館的廢墟裡演奏，這是俄羅斯攝影師 Mikhail Evstafiev 當時（1992年）拍攝的相片，是不是很震撼！
大提琴家韋德蘭‧斯梅洛維奇（Vedran Smajlović）在圖書館廢墟裡演奏，相片來源維基百科
這座圖書館全名是「波士尼亞與赫塞哥維納國家暨大學圖書館」（NUBBiH，Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine），修建於1891年，乃奧匈帝國統治時期塞拉耶佛規模最大且最具代表性的建築，波赫戰爭期間嚴重損毀，直到2014年5月9日才又重新開放。
看到重點沒？
被焚燬的圖書館於 2014 年 5 月 9 日已重建完成，這是最新的檔案相片。
浴火重生的國家圖書館，相片來源網站 http://www.islamicpluralism.org/
所以你應該猜到，為何我想去塞拉耶佛了吧！
想跟著「塞拉耶佛的大提琴家」（The cellist of Sarajevo）書裡的角色走訪塞拉耶佛，想去看這座浴火重生的國家圖書館，也想沿著河流散步於古城的黃昏裡，就是這樣的景色：
相片來源網站 http://www.tripadvisor.com.tw/
相片來源網站 http://www.balkaninside.com/
怎樣，心動了嗎？ 我想找個旅友一起去呢！
因為：
一、找個男生share雙人房，可節省 50 % 的住宿費。
二、波士尼亞（Bosnia）也算是個伊斯蘭國家，對當地風俗民情較陌生，有個伴至少可壯膽。
雖結伴同行，但除了搭機、坐車、用餐、睡覺之外，大都各玩各的。
若房間有廚房，我通常自己開伙，要是你對飲食不挑剔，歡迎共享粗食淡飯。
預定旅行時間 7 ~ 10 天，基本上是定點旅遊，就在塞拉耶佛悠遊自在睡覺休息散步拍照。（但不排除安排一、兩天搭車到外地）
我還得慢慢收集資料並安排行程，最快 2018 年才能成行吧，或許更晚。
ＰＳ：
之前去柬埔寨、尼泊爾、麗江皆是網路上認識的朋友，年輕時較積極，總能呼朋喚友一起去旅行。年紀大就懶了，都隨便跟團亂玩。四月初去斯里蘭卡（ 請點選參考），驚覺這座美麗的島嶼根本就是要自助旅行才能玩得淋漓盡致，所以不能再懶散了，得開始慢慢尋找合適的旅伴，走訪一些很想去的海角天涯。
我的「旅行」真的不像是旅行，比較像……工作累了安排幾天躲到地球的小角落去休息，和時下年輕人衝鋒陷陣、打卡按讚、收集人氣景點、吃美食血拼紀念品的玩法不太相同。何況千里迢迢飛到歐洲去，竟只是單國定點旅遊，說出來會被人笑死啦！哈哈哈！希望老天保佑，讓我這位懶人能找到有緣的同行者。
這篇文章雖是我私下用來邀請旅伴時，讓對方參考的文章，但也樂於把「旅遊構想」提供給大家。若你不嫌棄也可帶本「塞拉耶佛的大提琴家」到塞拉耶佛去尋訪戰爭遺跡，不敢保證有動心美食或撩人夜店，但循著歷史及文學的腳步走訪一座城市，也不錯啦！
2015年5月12日補充：
這是一位香港朋友提供的旅遊資訊，也 post 上來讓大家參考。
Hi Shin
前晚看你的Blog，知道你計劃去Sarajevo （香港譯名是：薩拉熱窩，跟你們的不同），我覺得很興奮。
看到你那些照片，兩年前我在波斯尼亞的Mostar 及 Sarajevo時的種種美好回憶又一幕幕地呈現眼前，久久不能入睡 .….. Mostar那座美麗的old bridge和石板小路、友善親切的波斯尼亞人民、薩拉熱窩山城上的風光，遊人如鲗的舊城區，無數極具歷史價值的清真寺和教堂，還有那座記念奧匈帝國王子夫婦被暗殺的museum – 這次暗殺是第一次世界大戰的觸發點。
中學上西史課的時候第一次聽到Sarajevo這個名字，她跟WWI的特殊關連，加上1992~1996期間經常在新聞報導中聽到薩拉熱窩這個地方名，想到她所遭受的不幸……當我計劃Croatia的行程時，就決定由Croatia的 Dubrovnik開車北上去這個神秘的國度，親自到那個museum看看。非常慶幸加插了這個行程，讓我們巴爾幹半島之旅更豐富更圓滿。
所以，知道你會去Sarajevo很替你高興，很想告訴你她是一個很安全，很友善，亦很美麗的地方。我們由 Dubrovnik開車2小時左右就到達Mostar，在那裡過了一夜。我們都極之喜歡這個小鎮，可以的話，你們也應該去住一晚，我相信你一定會喜歡她。
由Mostar大約開車2~3小時就到Sarajevo，路況不錯，只是Sarajevo市內因很多是小路，開車要特別小心。不過，基本上在市內用雙腳已可解決問題。我們在Sarajevo只住了兩晚，沒有去波斯尼亞的其他地方，如果你停留日數比較多，可考慮上山走走。
在Sarajevo我找了當地旅行社安排了一天遊，導遊開車帶我們四個人去了有歷史價值的地方，為我們講解。我們的導遊是個年青男子叫 Vedran Grebo （Email ： vedrangrebo1@yahoo.com），有需要你可以問他意見，我想他應該樂意幫助你的。當年他是替Sarajevo tour工作的。
至於住宿方面，Bosnia的房價比西歐便宜很多，我們住在市中心普普通通的小hotel，雙人房一晚是EURO60。Mostar那間民宿Casa Mostar又大又舒服只是 EURO 45/room/nite （Drage Palavestre 13，Mostar 88000，Bosnia & Herzegovina），這間民宿年青女主人很開朗健談，朋友是在booking.com找到的。
籌備階段，我也對Bosnia的治安，交通路況有些擔心，所以上TripAdvisor上看資料，問問其他旅客的意見。其中一位叫Pipi的男士給了我很多有用的資料和意見，我猜他曾經是導遊，現在在網路上為世界各地旅客解答有關Balkan States旅遊問題，順便介紹旅行社，住宿，等等。以下是他給我的回覆，給你參考，你也可以email 請他給意見。
希望這些資料你可以用得上。
祝願你很快找到一個合適的旅伴。
週末愉快!
Reply from Pipi on 20/3/2015 （email ： prvi.pipi.duga.devetka@gmail.com）
Dear Leona，thank you very much you asked me to help you with advices.
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（notes ： HK$1120 for 2 nites）
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Don't miss oportunity to visit Mostar，a pearl of tourist atraction. Take tourist guiding services from my friend Mr. Jasmin Golos，he will introduce you with his town and nearby small town Blagaj. I suggest you to have lunch at Blagaj. Contact Mr. Jasmin Golos for more info.
Best regards，
@Pipi
p.s.
Don't forget to bring repelents against so boreing mosquitos. And，females to bring a head scarf if wants to enter in the Mosques.
Avoid to swim in Boka Kotorska Bay becuse of poison bacteria in the water，hire a boat to drop you at some clean beach.
另外一位旅客的回覆：
Dear Leona，
In Bosnia you can pay with euro but not everywhere.
The best option for you would be to bring euros or USD and to convert them in bank here in Sarajevo.
Rate is for 100 Euro you will always get 193，00 KM
Best
MAja
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